Чи можна було врятувати тони курця? Коротка історія перших сходжень на ейгер
«Не ходи на Ейгер, тату, не ходи туди…»
Епіграф до повісті Г.Харрера «Білий павук»
Північна стіна Ейгер. "Стіна смерті" або "Біла Кобра" - мабуть, найсумніше відома стіна в Європі. 1800 метрів скель та льоду. Середня крутість схилу - 75 °. На всьому протязі стіни немає місць, зручних для влаштування бівуаку і, крім того, вкрай висока небезпека каменепадів та сходу лавин. І ще додамо сюди той факт, що погода на північній стіні може змінитися за лічені хвилини.
Є три знамениті класичні стіни північної орієнтації – Гранд Жорас, Матерхорн та Ейгер. Першим, 1931 року, було пройдено Матерхорн. У 1935 – стіна Гранд Жораса. Однак усі спроби проходження Ейгера закінчувалися трагедіями.
На основі однієї з цих драматичних історій знято художній фільм «Північна стіна», який мені порадили у коментарях до
Фільм хороший, хоча є деякі перегини. Напевно, у мистецьких фільмах без них ніяк. Так і бачу режисера, який на запитання WTF?!? рве на собі сорочку, заламує руки та кричить: «Гротеск! Алегорія!! Ви нічого не розумієте в кінематографі!!!»:) Але, повторюся, фільм таки хороший - змусив полізти в інтернет і вивчити питання трохи докладніше…
Трохи історії:
У 1924 і 1932 роках швейцарські гіди зробили дві спроби штурму Ейгернорвенда, але їм вдалося пролізти лише першу чверть стіни, найпростішу ділянку:
Літо 1935 року – спроба проходження двадцятичотирирічного Макса Седлмайєра і Карла Мехрінгера, який був старший за свого напарника на два роки. Однак цих хлопців теж спіткала невдача – через місяць після початку сходження, німецький пілот Ернст Удет, здійснюючи обліт вершини, виявив людське тіло на стіні. З літака було не побачити, хто це був. Людина стояла на схилі до пояса засипана снігом і, за словами пілота, здавалося, що вона розмовляє зі стіною. Це місце назвали Бівак Смерті, зараз він виглядає приблизно так:
Влітку 1936 року під стіною ставлять базовий табір австрійці Вілі Ангерер та Едді Райнер:
Там вони зустрічають ще двох альпіністів, котрі хотіли спробувати щастя на Ейгері. Це були військовослужбовці німецьких гірничострільців Андерл Хінтерштоссер і Тоні Курц. Обом було по 23 роки, і в обох в активі було по кілька перших шостої категорії:
17 серпня 1936 альпіністи, об'єднавшись, виходять на Стіну. Йдучи новим маршрутом, вони стикаються з несподіваною перешкодою - прямовисна, абсолютно гладка скельна плита завширшки близько 30 метрів. Пройти по ній траверсом було неможливо. Проте вихід було знайдено. Хінтерштойсер, який з усіх чотирьох був найумілішим скелелазом, дістався до виступу над плитою, вбив гачок і клацнув страховку. У нього вийшло маятником перелетіти на інший бік і закріпитися там. Інші перебралися, тримаючись руками за страховку Хінтерштойсера. Це одне з ключових місць на вершину зараз так і називається - траверс Хінтерштойсера:
Саме в цей момент альпіністи припустилися помилки, знявши мотузку, по якій пройшли траверс. Ніхто з них не припускав, що їм доведеться повертатися цим же маршрутом, і, звичайно, ніхто не міг знати, що ця мотузка була єдиною можливістю повернутися назад. Траверс Хінтерштойсера в зворотний бікнепрохідний:
Після проходження траверсу Віллі, що йшов третім у зв'язці, Ангереру невеликий камінь потрапляє в голову. У 30-х роках минулого століття ні в кого з альпіністів був захисних шоломів, сходження здійснювали в товстих в'язаних шапках. Після двох ночівель на стіні стало зрозуміло, що поранений Віллі Ангерер повністю вибився. Потрібно було спускатися:
На момент підходу до траверсу Хінтерштойсера погода почала погіршуватися, на стіну опускався туман. Хінтерштойсер спробував повторити свій успіх: протягом майже п'яти годин він безупинно намагався пройти траверсом по мокрій гладкій скелі шириною в 30 метрів, щоб закріпити страховку на іншому кінці, але щоразу зривався. Тільки тепер усі четверо зрозуміли, яку помилку зробили, знявши мотузку і тим самим відрізавши собі шлях назад. У альпіністів не залишилося вибору - потрібно було спускатися навпростець прямовисним схилом висотою близько 230 метрів, дюльфером. У разі успіху вони могли досягти карниза внизу, рухаючись яким, дійти до штольні підземної залізниціі врятуватися...
Близько 2 години дня Андреас Хінтерштойсер, який йшов першим, відв'язав страховку, що пов'язує його з рештою, і почав вбивати останній гак. І в цей момент на альпіністів зійшла лавина. Хінтерштойсера відразу ж забрало в прірву. Лавіна також зірвала зі стіни Тоні Курца та Віллі Ангерера. Повиснувши на страховці, поранений Ангерер з усього розмаху вдарився об стіну і майже одразу ж помер. Нагорі втримався тільки Едуард Райнер, але мотузка, що натяглася, притиснула його до стіни і розчавила груди. Тоні Курц не постраждав. Він виявився висить над прірвою. Внизу під ним був Ангерер, нагорі - Райнер, обидва мертві.
Залізничний тунель, прокладений усередині гори, має одне вікно, яке виходить прямо на стіну. Саме через цей технологічний вихід залізничний обхідник почув крики Тоні Курця про допомогу. Група гірських гідів спробувала пробитися до альпініста, але сильна негода не дозволила провести рятувальні роботи та рятувальники повернулися до тунелю. Тоні Курц на самоті залишився висіти над прірвою. Цілу ніч:
Рятувальники повернулися наступного дня, рано-вранці. Важко уявити, що довелося пережити Тоні цієї нескінченної ночі, але він був ще живий. Проте рятувальники не змогли підібратися впритул до Курця. Гіди сказали, що якщо Тоні спустить їм мотузку, вони передадуть йому все необхідне. Але Курц не міг цього зробити – у нього не було ні мотузки, ні гачків, ні карабінів, ні молотка. До того ж він втратив рукавицю, і його ліва рука була обморожена і вже не діяла. Курцю треба було піднятися до тіла Райнера, що висів вище нього, зв'язати всі мотузки, які тільки можна, і спустити рятувальникам. На фото гіди, які намагалися врятувати Тоні Курця:
Тільки через шість! годинника з'явився кінець мотузки з прив'язаним до нього каменем. Рятувальники прив'язали мотузку та необхідне спорядження і Курц почав вибирати вантаж нагору. В останній момент виявилося, що 30-метрової мотузки не вистачає і хтось із гідів прив'язує ще одну мотузку. Виснажений Курц починає спуск, але коли до кінця залишається буквально кілька метрів вузол намертво заклинює в карабіні. Остання несподівана перешкода висмоктала останні залишки сил. Це був кінець:
Післямова:
Північна стіна була пройдена 21-24 липня 1938 німецько-австрійською групою альпіністів, що складалася з Генріха Харрера, Андерля Хекмайра, Фрітца Каспарека і Людвіга Верга. Генріх Харрер згодом написав книгу «Білий Павук» про першопрохід північної стіни Ейгера. А альпініст Джо Сімпсон, який дивом врятувався зі схожої ситуації, зняв документальний фільм«Мавча безмовність» про ці події.
Після Першої світової війни європейський альпінізм змінився. Образ багатого англійського джентльмена, супроводжуваного кількома гідами, відходив у минуле. У горах з'явилися німці, австрійці та італійці – студенти, робітники, дрібні службовці. У них не було грошей на гідів та готелі, тому вони лазили самі по собі, а ночували у наметах та коров'ячих загонах. Зате вони мали велике бажання проходити маршрути, які ще десятиліття тому вважалися позамежними. Для цього вони винаходили нове спорядження Ганс Прусік винайшов вузол прусика, а Ганс Дюльфер винайшов спуск дюльфером.
Однак у 1936 році ні льодобурів, ні льодових молотків із хитромудрими дзьобами ще не було. Навіть передні зуби на кішках, які дозволяють або обходитися дрібнішими сходами, або не рубати їх взагалі, були винайдені Гривелем всього трьома роками раніше, і були вкрай мало поширені.
Те, що робили тоді ці хлопці, на мій погляд, можна порівняти з першим виходом у відкритий космос. І як би не намагалися віднести їх до психів та самогубців, я щиро вважаю, що саме завдяки таким людям людство безперервно розвивається та рухається вперед.
P.S. 13 лютого 2008 року швейцарець Улі Штек (Ueli Steck) досяг вершини Північною стіною Ейгера за 2 години 47 хвилин. Соло у вільному стилі, без використання страхувальної мотузки!
Eigerwand – Північна стіна Ейгера, мабуть найсумніше відома стіна в Європі. Миля скель і льоду, схильна до камене- і льодопадів. Також вона знаменита раптовими та неймовірно сильними штормами. Найраніші спроби її проходження закінчувалися трагедіями. 1936-го року Тоні Курц (Toni Kurz) та ще троє сходителів були змушені відступити через страшну бурю. Віллі Енгерер (Willy Angerer), Едді Райнер (Edi Rainer) та Андреас Хінтерштойсер (Andreas Hinterstoißer) загинули першими, тоді як Курц продовжував спуск. Залізничний тунель, прокладений усередині гори, має одне вікно, яке виходить прямо на стіну. З його допомогою і було вирішено врятувати Курця. Група гірських гідів планувала траверсувати стіну, розпочавши свій шлях від цього вікна. На жаль, Курц виявився надто високо. Незважаючи на сильні обмороження Тоні зміг вивільнити мотузку, розплутати її та скинути кінець гідам. Після того, як вони прив'язали свій кінець до мотузки, він витяг його до себе. По ходу справи з'ясувалося, що довжини однієї мотузки недостатньо і рятувальникам довелося зв'язати дві короткі мотузки разом. Курцю вдалося максимально наблизитися до рятувальників, але вузол, який застряг у спусковому пристрої, не дозволив завершити спуск і він загинув.
Hans Schlunegger, Arnold Glatthard та Adolf Rubi: три гірські гіди, які брали участь у порятунку Тоні Курца.
Ця трагедія лягла в основу одного з розділів книги The White Spider, написаної в 1958-му році Хейнріхом Харрером (Heinrich Harrer), одним з учасників першого успішного проходження Стіни в 1938-му році. Крім нього у сходженні брали участь Андерл Хекмайєр (Anderl Heckmair), Людвіг Ворг (Ludwig Vörg) та Фріц Каспарек (Fritz Kasparek).
Публікація в лондонському новинному виданні (6 серпня, 1938 рік): Фріц Каспарек на траверсі Хінтерштойсера.
Хейнріх Харрер (ліворуч) і Фріц Каспарек (праворуч) після сходження по Північній стіні Ейгера, 25 липня 1938 року, Grindelwald.
Харрер також описав і одну з пізніших трагедій: у серпні 1957 року дві окремі групи зробили чергову спробу сходження - італійці Стефано Лонгі (Stefano Longhi) і Клаудіо Корті (Claudio Corti) і німці Гюнтер Нотдюрфт (Günther Notdürft) Franz Mayer). Під час сходження команди об'єдналися, але це не дозволило їм уникнути труднощів. Обидва італійці зірвалися, отримали травми і чекали на жахливу негоду на різних полицях. Німецька зв'язка дісталася вершини, але обидва альпіністи загинули на спуску. Лонг помер на стіні. Корті вдалося врятувати. Міжнародна команда виявила хоробрість і винахідливість, спустивши з вершини сталевий трос. Альфред Хеллепарт (Alfred Hellepart) спустився на 300 футів вниз, знайшов Корті і витяг його нагору.
Харрер розкритикував у пух і порох альпіністські навички Корті, і заявив, що його версія того, що сталося, не має з дійсністю нічого спільного. Він припускав, що Корті вбив німецьких сходників і скористався їх спорядженням та продуктами. Через чотири роки тіла німецьких альпіністів знайшли, і стало очевидно, що вони загинули на спуску. Версія про причетність Корті до їхньої смерті не отримала підтвердження. Проте Харрер навіть не подумав вибачитись.
Інтерв'ю з Райнером Реттнером (Rainer Rettner): таємниці Північної стіни Ейгера.
Райнер Реттнер, німець, що мешкає поблизу баварського міста Wurzburg, посів Ейгеру. велику частинусвого життя. У його архіві зібрані майже всі книги, що коли-небудь видавалися, старі і нові журнали, тисячі газетних статей і щоденникових записів починаючи з 1882-го року. Це одне з повних зборівв світі. Минулого року у співавторстві з Даніелем Анкером він опублікував роботу, в якій розбирався випадок із Корті. Його версія докорінно відрізнялася від необ'єктивної оцінки Хейнріха Харера, даної їм у книзі The White Spider.
Остання книга Реттнера - "Eiger - Triumphe und Tragodien 1932 - 1938" - також є результатом скрупульозного аналізу. У ній він описує перші спроби проходження Північної стіни та неймовірну соло-спробу, яка передувала вдалому проходженню 38-го року, розкриває нові деталі. трагічної загибеліТоні Курця. Як ілюстрації використовуються унікальні фотографії того часу – пронизливі свідчення людської слабкості та хоробрості.
- З чого почалася твоя любов до гір? Зокрема коли ти вперше потрапив під чарівність Ейгера?
У 70-х ми проводили відпустки мандруючи різними районами Швейцарії. Вперше ми побували у Гріндельвальді. Мене, шестирічного хлопчика, глибоко вразив краєвид та кам'яні гіганти, що оточують село. З того часу я мріяв повернутися туди.
Ейгером же вперше зацікавився під час нудних літніх канікул, знайшовши на книжковій полиці батька книжку “The White Spider” Історія Північної стіни виявилася надзвичайно захоплюючою і Харрер став моїм кумиром. Поступово я почав скуповувати книги та інших авторів, наприклад, Тоні Хеблера та Артура Рота. Я все глибше занурювався в історію Ейгера. Ось так і почалося!
- Описуючи політичне підґрунтя першого проходження Північного муру, ти згадуєш про співпрацю Хейнріха Харрера з нацистами. Чи розчарувався ти у своєму кумирі, чи він все ще залишається тобі великою людиною, хай і з небездоганною репутацією?
По-перше, я не був першим автором, який розповів про зв'язки Харерра з нацистами. Джеральд Ленер, австрійський журналіст, знайшов його досьє у Військовому архіві Німеччини, що зберігається у Вашингтоні. Це було 1997-го року. Дивно, що ці факти не спливли раніше. Існує як мінімум кілька газетних статей, у яких прямо йдеться про його членство в СС. Я не розумію, чому ніхто не розкопав факти, які вдалося знайти Ленеру. Можливо, причина в такому болючому ставленні до цієї теми в Німеччині та Австрії, особливо якщо мова йдепро відомих людей. Навіть зараз, за два роки після смерті, Харрер дуже популярний в Австрії.
Не викликає сумнівів переконаність Харрера у правильності нацистської ідеології. Він був членом СА, СС та НСДАП. Під час успішного сходження на Ейгер у рюкзаку лежав нацистський прапор, який він регулярно закріплював на своєму наметі. У моїй книзі є фотографії, що підтверджують це. Чи я розчарований його переконаннями? Навряд чи. Легко критикувати людину за вчинки здійснені сімдесят років тому, ґрунтуючись на знаннях, почерпнутих з книг. А як би я повівся, опинись на його місці?
Що мене по-справжньому засмутило, так це реакція на факти його біографії, що з'явилися в пресі. Він так і не визнав своєї провини. Склалося враження, що його пам'ять надто вибіркова. Багато фактів він заперечував усе своє життя, незважаючи на їхню достовірність, наприклад, членство в СА і наявність нацистського прапора в його рюкзаку. Це свідчить про небажання визнати власні помилки. Але як би там не було, неможливо переоцінити його внесок у освоєння Ейгера. Його книга “The White Spider” лише посилила міфологізацію цієї гори, ставши класикою незважаючи на явні вади. І він відіграв важливу роль під час першого успішного сходження Північною стіною Ейгера. Але особисто мені Хекмайєр здається більш симпатичною та чесною людиною.
- Так, темні плямиу біографії Харрера не применшують переваги його книги. Ти правильно сказав, що то класика. Дуже сильний твір. Розділ, присвячений Тоні Курцю чіпає до сліз. Курц відчайдушно бився за своє життя, подолав неймовірну кількість перешкод, і треба було якомусь вузлу завадити йому вижити, тим більше, що порятунок був дуже близький. Я правильно розумію, що рятувальники мали й довші мотузки?
Якщо порівняти глави присвячені трагедії зв'язки Корті-Лонги і загибелі Курця з товаришами, то видно, що Корті Харрер ставився з явним упередженням.
Незважаючи на чудову роботу з відновлення деталей загибелі Курця, він все-таки втратив кілька важливих моментів. Ні доглядач тунелю Альберт фон Алмен (Albert von Allmen), ні швейцарські гіди не могли з'ясувати у Курця деталі того, що сталося, розмовляючи з ним 21 липня 1936-го року. Через бурю вони важко могли докричатися один до одного. Їм вдалося з'ясувати, що Тоні в небезпеці, але вони не знали, що троє його товаришів вже мертві. Вони не були впевнені, чи Курц кричав “Drei Mann tot” – “три людини мертві” або “Kein Mann tot” – “всі живі”. Діалог, описаний Харрером, насправді мав місце рано-вранці 22-го липня.
Тоні Курц (ліворуч) та Андерл Хінстерштойбер, Баварські Альпи.
Харрер також проігнорував факт наявності у гідів довгої мотузки (60 м). Ганс Шлюнегер (Hans Schlunegger), прагнучи заощадити час, не став класти її в рюкзак, а закріпив бухту між спиною та рюкзаком. В принципі, це було дуже поширене рішення. На жаль, різкий рух спричинив те, що мотузка опинився біля підніжжя стіни. Після цього гідам нічого не залишалося, крім зв'язати дві тридцятиметрові мотузки. Це непорозуміння стало фатальним для Курца: на цільній мотузці не було б злощасного вузла, який Тоні не дав спуститися до гідам. Але, я майже впевнений, що його стан був настільки жалюгідним, що навіть спустившись він, важкий траверс не був йому під силу. Харрера виправдовує те, що вперше повну версію тих подій було озвучено лише у 1996-му році, гідом Арнольдом Глаттардом (Arnold Glatthard), який приєднався до рятувальників 22 липня 1936 року. Це свідчить про важливість цієї історії з мотузкою. Але не варто звинувачувати швейцарських гідів. Вони були першокласними альпіністами та зробили все можливе для порятунку Тоні Курця. Просто успіх був не на його боці!
Рятувальникам відкрилося страшне видовище: покритий крижаною кіркою труп Тоні Курца.
- Працюючи над книгою тобі вдалося знайти підтвердження спроби соло-сходження у 1937-му році. Це чудове відкриття!
Справжня загадка! Швейцарський альпініст і письменник Клод Ремі (Claude Remy), збираючи інформацію для своєї книги "Climbing in the Swiss Jura", дізнався від колишнього напарника Ганса Хайдегера (Hans Haidegger), що той нібито зробив спробу соло-сходження Північною стіною. І йому вдалося дістатися Death Bivouac! Хайдеґер (1913 – 1991) народився в Австрії, але з раннього дитинстважив у Швейцарії. Він був першокласним альпіністом і робив першопроходи складних стін у Bernese Oberland, наприклад маршрут по Північно-західній стіні Schreckhorn. Або друге проходження маршруту Північною стіною Lauterbrunnen Breithorn, який дуже нагадував маршрут на Ейгер. Він не поширювався на спробу соло-сходження, але зробив короткий запис у своєму щоденнику, який я зміг отримати від його дочки: “Eiger Nordwand besuch abgestattet allein”, що означає “Північна Стіна прийняла самотнього гостя”. Це сталося на початку серпня 1937 року. Пізніше він намалював лінію маршруту на фотографії, надрукованій у книзі Тоні Хібелера (Toni Hiebeler) 73-го року. Вийшло, що він виліз прямо до першого льодового поля, пройшовши Difficult Crack і траверс Хінтерштойсера. Складно сказати, чи була це лише розвідка, чи він розраховував дістатися до вершини. Через кілька днів Хайдегер і Люсі Дюран (Lucie Durand) спробували повторити маршрут Північно-східною стіною, але негода змусила їх повернути назад на позначці 3650 метрів.
Я можу лише здогадуватися, чому він приховав інформацію про соло-сходження: тоді преса дуже критично ставилася до будь-якої спроби сходження Північною стіною, особливо якщо йшлося про швейцарських альпіністів. Лулу Булаз (Loulou Boulaz) з Женеви – учасниця сходження на Гран-Жорасс за маршрутом Croz-Pillar – зазнала найжорстокішої критики з боку швейцарських журналістів за невдалу спробу сходження Північною стіною у липні 1937-го. Їй ставилася в провину безрозсудність, властива німецьким та австрійським альпіністам! Можливо Хайдегер, який одержав швейцарське громадянство лише 1942-го року, не хотів, щоб і йому дісталося від журналістської братії.
– У книзі багато унікальних фотографій?
Так, я вважаю. Багато хто з них ніколи не друкувався в книгах, лише в старих журналах та газетах. Мене приємно здивувала готовність родичів відомих сходів на Ейгері надати мені матеріал. Від них я отримав безліч унікальних фотографій Андерла Хінтерштойсера, Макс Зедльмайєра (Max Sedlmayr) та Лео Бранковського (Leo Brankowsky). Я також отримав чудовий альбом із більш ніж ста фотографіями від Munich Mountain Guard, члени якого допомагали спускати тіла Тоні Курця та його товаришів. Я отримав необмежений доступ до колекції знімків Людвіга Ворга, зроблених під час спроби 1937-го року. Фото-журналіст із Берна, Ганс Штейнер (Hans Steiner), надав мені фотографії зроблені на станції гляціологів під час святкування успішної спроби 24 липня 1938 року. Сподіваюся, що ті двісті фотографій, які я відібрав, сподобаються читачам!
З важким рюкзаком
Проходження цього бастіону дало мені перше передчуття того, що мав Стіна в запасі; але той факт, що я не втратив дихання, проходячи расселіну, посилив мою впевненість у тому, що я був готовий до фізичного навантаження. Є, звичайно, величезна різниця між балансуванням, подібно до гімнасту під куполом цирку, на навіть найскладнішій стіні Доломіт і сходженням з важкою поклажею по Стіні Айгера. Але чи здатність тягати важкі рюкзаки не є необхідним умінням для кожного успішного сходження?
Подолання «Важкої ущелини»
Багато альпіністи використовуватимуть для підйому старі петлі, залишені в «Важкій ущелині». Ми вважали за краще підніматися вільним лазінням. Скелелаз, який володіє майстерністю Каспарека, використовує петлі лише там, де вони є абсолютно неминучими.
Руда виска
На той час ми були трохи нижче «Рудого схилу», тієї гладкої стіни, тридцятиметрової висоти, яка йде зализаними скелями в небо. За правилами, що спираються на людський досвід, стіни гір сплять спокійно рано-вранці, скуті нічним холодом. Камені приморожені та нерухомі.
Але Стіна Айгера не підкоряється жодним правилам Квінсберрі; ще один приклад того, що їй начхати на всі хитрощі людей. Каміння раптово посипалося вниз. Ми бачили, як вони летіли через край «Рудого схилу» і просвистели над нами, описавши широку дугу. Стіна відкрила загороджувальний вогонь. Ми поспішили вгору, щоб швидше дістатися до підніжжя схилу, де, притулившись до стіни, ми могли відчути себе в безпеці.
Прогуркотів ще один каменепад. Камені вдаряли в стіну нижче за нас, розколюючись на тисячу шматочків. Потім ми почули голос Фрайзля, не закликаючи про допомогу чи SOS, просто розмову, одному з них камінь потрапив у голову і поранив.
"Щось серйозне? Вам допомогти?" спитали ми.
«Ні, але в мене страшенно паморочиться в голові. Мені здається, нам вистачить. Доведеться повернутися». «Ви справитеся самі?» "Та все нормально". Нам було шкода, що двоє наших віденських друзів не змогли скласти нам компанію, але ми не стали відмовляти їх. Таким чином, Фрайзль та Бранковські стали спускатися назад униз.
Руда виска
Тепер, перед сходом сонця, ми двоє залишилися знову на Стені. Щойно нас було шістьох, тепер Фріц і я могли розраховувати тільки на допомогу один одного. Ми не обговорювали цього, але підсвідомо це посилило наше почуття взаємодопомоги та товариства. Ми швидко просувалися простими скелями, і потім, раптово, ми опинилися на переході, який Ребіч і Ферг роком раніше охрестили як «Траверс Хінтерштойсера».
А.Хінтерштойсер
Скелі, вздовж яких ми тепер мали пройти траверсом вліво, вертикаллю прорізали прозоре повітря. Ми були захоплені відвагою та майстерністю Хінтерштойсера, який пройшов цей траверс через перше крижане поле, розуміючи всю складність завдання.
Тоні Курц та Андреас Хінтерштойсер
Загиблий Тоні Курц
Hans Schlunegger, Arnold Glatthard та Adolf Rubi. Гіди, які намагалися врятувати Т. Курця
Зрив на такому траверсі загрожував виникненням величезного «маятника». Ми були сповнені подяки також Фергу та Ребічу за те, що вони залишили мотузку на траверсі - передаючи нам цим привіт, вона була дуже доречною. Ми перевірили мотузку і переконалися, що вона надійно закріплена і її можна безпечно навантажувати, хоча вона провисіла протягом дванадцяти місяців під штормами та зливами, у волозі та холоді.
Траверс Хінтерштойсера. Сучасний стан
Зі звітів, описів та фотографій ми знали, як проходити траверс. Ніхто, проте, не пояснював, що робити, коли вся стіна вкрита льодом. Скеля була повністю зледеніла, без жодного виступу на який можна було б стати ногою.
На траверсі Ф.Каспарек
Тим не менш, Фріц проходив траверс із властивим йому вражаючим умінням, балансуючи на слизькому льоду, проходячи свій шлях, сантиметр за сантиметром, метр за метром, поперек цієї важкої та зрадливої стіни. Місцями йому доводилося ударами льодоруба збивати зі скелі сніг чи кірку льоду; крижані уламки зісковзували вниз зі скелі з високим дзвінким звуком, і зникали в прірві.
Ф.Каспарек проходить траверс
Але Фріц впевнено тримався, прокладаючи свій шлях ліворуч, підіймаючись, зависаючи біля скелі на мотузці, від зачіпки до зачіпки, поки не досяг далекого кінця траверсу.
Г.Харрер проходить траверс, штовхаючи рюкзак Ф.Каспарека
Тоді я пішов слідом, штовхаючи рюкзак Фріца, підвішений на перилах, перед собою, і незабаром приєднався до напарника на тому боці. Незабаром після траверсу ми потрапили в «Ластівчине гніздо», місце бівака, яке стало відомим завдяки Ребічу та Фьйоргу, і там ми зупинилися для відпочинку та невеликого перекушування. Погода трималася, і прекрасний світанок перетворився на чудовий день. Висвітлення було настільки хорошим, що вже стало можливо зробити кілька знімків траверса, траверса, який є, звичайно, одним із найфотогенічніших у всіх Альпах.
Сучасний стан траверсу Хінтерштойсера
Цей прозовий епітет описує цілу історію - надзвичайні труднощі, схильність до небезпеки, сміливість пересування. Але я відразу хотів би скористатися можливістю та виправити непорозуміння: Траверс Хінтерштойсера, безумовно, один із ключових етапів сходження, але аж ніяк не єдиний.
Траверс Хінтерштойсера. Сучасність.
На цій неймовірно величезній Стіні є численні ключові місця, які завдяки успішному поверненню Ребіча і Фьорга до теперішнього часу розвідалися до «Смертельного бувуака Зедлмайера і Мерінгера». Поки що ми не знали, які ключові ділянки чекали нас там, на заключному етапі сходження. Поки ми знали тільки те, що у всіх Альпах, ця стіна - разючий об'єкт для захопленого глядача і висока, але дорога мета для найкращих альпіністів.
На початку серпня при сходженні північним схилом гори Айгер у Бернських Альпах розбилися два німецькі альпіністи 36-ти і 43-х років. Як саме вони загинули, поки що залишається невідомим. Спочатку їх оголосили зниклими безвісти, потім рятувальникам з вертольота вдалося виявити тіла загиблих. Імовірно, обидва зірвалися в прірву. Ця подія, яка комусь на перший погляд може здатися мало примітною, змушує тим не менш згадати дуже сумну історію Північної стіни Айгера, зокрема історію ще одного трагічно сходження, що закінчилося 1936 року чотирма молодими альпіністами: двома німцями Тоні Курі Андреасом Хінтерштойсером та двома австрійцями Вілі Ангерером та Едуардом Райнером.
До 30-х років минулого століття одна за одною були підкорені майже всі головні вершини Альп. Айгер не став винятком: ще 1858 року провідники з села Гінденвальд біля підніжжя Айгера Крістіан Альмер і Петеро Борен разом із ірландцем Чарльзом Баррінгтоном досягли вершини гори Західною стіною. У 1932 році було здійснено успішне сходження північно-східним гребенем. Проте північний схил Айгера залишався неприступним. Він є практично прямовисною, обдуваною сильними вітрами стіною, яка височить майже на 2000 метрів, і чим вище, тим крутіше. Північна стіна весь час у тіні, сонце туди мало заглядає, це у всіх сенсах темна сторона Айгера. При цьому погода на Нордванді може бути змінена за лічені хвилини.
Першу спробу сходження Північною стіною було зроблено в 1934 році і закінчилася невдачею: троє альпіністів зірвалися вниз, але в результаті були врятовані. Торішнього серпня 1935 року підкорити Північну стіну спробували двоє жителів Мюнхена Карл Мерінгер і Макс Зедельмайер. На третій день сходження, коли альпіністи перебували на так званому другому крижаному полі, погода різко погіршилася, почалася снігова буря. Численні репортери і глядачі, що зібралися біля підніжжя гори, спостерігали в підзорні труби за тим, як Мерінгер і Зедельмайер намагалися знайти притулок на схилі. На п'ятий день обоє зникли з поля зору. Замерзлий труп Макса Зедельмайєра був виявлений пізніше. Місце, де його знайшли, отримало назву "Бівуак смерті".
box#2092542
Проте, незважаючи на похмуру славу Північної стіни, наступного року чотири молоді альпіністи Курц, Хінтерштойсер, Агнерер і Райнер (найстаршому з них було 27 років), зробили власну спробу зійти Північною стіною. Спочатку передбачалося, що вони підуть двома командами – німецькою та австрійською, проте потім дві групи об'єдналися в одну. Курц та Хінтерштойсер розробили свій оригінальний маршрут. Вони мали намір піднятися до того місця, де починалася прямовисна Червона скеля (Rote Fluh) і обійти її зліва, опинившись таким чином прямо в серці Айгера, де лежать крижані поля, і по них вже продовжити сходження на вершину. Досягнути Червоної скелі їм вдалося без особливих зусиль у перший же день. Однак тут виявилася несподівана перешкода.
Обійти скелю заважала прямовисна гладка плита шириною близько 30 метрів, пройти по ній траверсом було неможливо. Проте вихід було знайдено. Над гладкою плитою нависав кам'янистий виступ. Хінтерштойсер, який з усіх чотирьох був найумілішим скелелазом, дістався до нього, вбив гачок і перекинув страховку. Страхований товаришами він зумів як маятник перелетіти вбік на інший бік, і закріпитися там. Інші перебралися, тримаючись руками за страховку Хінтерштойсера. Це був очевидний успіх, котрий відкривав шлях до вершини Айгера. Однак саме в цей момент альпіністи припустилися помилки, знявши мотузку, по якій пройшли траверс. У принципі, ніхто з них не припускав, що їм доведеться повертатися цим же маршрутом, і, звичайно, ніхто не міг знати, що ця мотузка була єдиною можливістю повернутися назад.
Після проходження траверсу Курц, Хінтерштойсер, Ангерер і Райнер почали сходження по першому крижаному полю, що починається на висоті 1000 метрів. Тут, крім очевидних небезпек, таких як крутий схил і вітер, існувала ще одна, про яку ніхто не підозрював. У другій половині дня, коли сонце наближається до верхнього краю Північної стіни, крига на вершині починає танути. Разом з ним розморожуються дрібні шматки скельної породи, які дощем сиплються вниз. Незважаючи на невеликі розміри, вони дуже небезпечні, тому що падають з великої висоти. У 30-ті роки ні в кого з альпіністів був захисних шоломів, сходження здійснювали в товстих в'язаних шапках. Тоні Курц і Андреас Хінтерштойсер піднялися без ускладнень, проте Ангереру, який ішов третім у зв'язці Віллі, невеликий камінь потрапив у голову. Підтягнувши його нагору та зупинивши кровотечу, товариші вирішили далі не йти та заночувати.
box#2092543
Невеликий камінчик, що взявся буквально нізвідки, кардинальним чином змінив стан речей. Тепер із чотирьох альпіністів одного було поранено, а до вершини ще залишалося більше половини шляху. Потрібно було вирішити, продовжувати підйом чи повертатися. О сьомій годині ранку наступного дня всі четверо рушили далі вгору, незабаром досягнувши місця, де починалося друге крижане поле шириною близько 600 метрів. Вони розраховували пройти його якнайшвидше, за п'ять-шість годин, досягнувши "Бівуака смерті" - останньої точки, до якої дісталися свого часу Карл Мерінгер та Макс Зедельмайєр. Однак виявилося, що поранений Віллі Ангерер з кожною годиною рухається дедалі повільніше. У підсумку до кінця дня вони все ще були на крижаному полі і другу ночівлю провели на льоду.
Усім було ясно, що пройти крижане поле потрібно якнайшвидше. Погода могла будь-якої миті зіпсуватися і замкнути їх на схилі. Саме так роком раніше загинули Мерінгер та Зедельмайєр. "Бівуак смерті", де був знайдений замерзлий Зедельмайєр, знаходився всього за кілька десятків метрів, ніби служив похмурим нагадуванням. Рухатися далі у такому повільному темпі було неможливо. Наступного ранку Тоні Курц і Андреас Хінтерштойсер відірвалися від Ангерера з Райнером і швидко пішли вгору. Ймовірно, своєю трохи агресивною поведінкою вони хотіли захопити своїх товаришів за собою, змусити їх зібратися з силами. Однак результат виявився прямо протилежним. Незабаром стало зрозуміло, що поранений Віллі Ангерер повністю вибився. Про сходження не могло бути й мови, головним тепер стало врятувати йому життя.
Альпіністи рушили назад, однак спускатися з пораненим Ангерером, що втрачає сили, виявилося так само складно, як підніматися. Пройти друге крижане поле назад вдалося лише надвечір третього дня. Наступного дня Курц, Хінтерштойсер, Ангерер і Райнер спустилися через перше крижане поле до траверсу, який успішно подолали дорогою нагору. Траверс був єдиною нагодою продовжити відносно безпечний спуск. Однак те, що виявилось можливим в одному напрямку, було неможливо зробити в іншому. З того боку, де знаходилися альпіністи, не нависало жодного уступу, тому було не можна як попереднього разу вбити гак і за допомогою страховки перебратися на протилежний бік.
Андреас Хінтерштойсер, який кріпив страховку вперше, як ніхто інший знав, наскільки це важко. До цього додалося ще одне ускладнення: погода почала погіршуватись. Північну стіну огорнув туман, каміння намокли і стали слизькими, подекуди вже намерз лід. Тим не менш, Хінтерштойсер спробував повторити успіх: протягом майже п'яти годин він безупинно намагався пройти траверсом по мокрій гладкій скелі шириною в 30 метрів, щоб закріпити страховку на іншому кінці, але щоразу зривався. Тільки тепер усі четверо зрозуміли, яку помилку зробили, знявши мотузку і тим самим відрізавши собі шлях назад. У альпіністів не залишилося вибору - вони мали або загинути на Стіні, або спускатися прямо по стрімкому схилу заввишки близько 230 метрів. У разі успіху вони могли досягти карниза внизу, рухаючись яким, дійти до штольні підземної залізниці і врятуватися.
Айгер має ще одну особливість. Наприкінці XIX століття влада Швейцарії проклала через гору залізничний тунель. У середині тунелю було видовбано коридор нагору, який вів прямо на Північну стіну, щоб пасажири могли піднятися і помилуватися краєвидами. Вихід з коридору з невеликим оглядовим майданчиком вже не раз рятував альпіністів, що потрапили в біду. Курц, Хінтерштойсер, Ангерер і Райнер почали дуже ризикований спуск. На той час вже розігралася снігова буря. Незважаючи на втому та погану видимість, їм вдалося здолати більше половини шляху. В цей момент вони почули крик: кричав доглядач залізничного тунелю, він вийшов на оглядовий майданчик і питав, як у них справи.
З якоїсь причини альпіністи прокричали, що все добре. Ні слова при цьому про пораненого товариша, або про те, що самі вони спускаються вкрай небезпечним маршрутом, та ще й у снігову бурю. Їм залишалося справді лише трохи: вбити останній гак, закріпити страховку і пройти вниз останні 70 метрів. Близько 2 години дня Андреас Хінтерштойсер, який йшов першим, відв'язав страховку, що пов'язує його з рештою, і почав вбивати останній гак. І в цей момент на альпіністів зненацька обрушилася лавина. Хінтерштойсера відразу ж забрало в прірву. Пізніше його тіло знайшли підніжжя Айгера.
Лавина зірвала зі стіни Тоні Курца та Віллі Ангерера. Повиснувши на страховці, поранений Ангерер з усього розмаху вдарився об стіну і майже одразу ж помер. Нагорі втримався лише Едуард Райнер. Однак потужний і різкий ривок страховки, що зобов'язує його, на якій унизу безпорадно повисли два його товариші, порвав йому діафрагму. За іншими даними, Райнера задушила обв'язування. Нарешті, згідно з третьою версією, страховка, що натягнулася, притиснула його до стіни, де був гострий кам'яний виступ, який розчавив йому груди. Едуард Райнер боровся і вмирав близько десяти хвилин. Тоні Курц не постраждав. Він виявився висить над прірвою. Внизу під ним був Ангерер, нагорі Райнер, обидва мертві. Близько третьої години дня доглядач тунелю повідомив рятувальників у долині, що знову спробував докричатися до чотирьох молодих альпіністів, проте цього разу йому відповів лише один голос, який волав про допомогу.
Ще за годину команда рятувальників була вже біля виходу на оглядовий майданчик. Рухаючись убік, вони дійшли до того місця, над яким висів Курц, проте не змогли його побачити: Тоні був від них на висоті близько 50 метрів за виступом скелі. Єдиною можливістю його врятувати було піднятися вище і витягнути його нагору, але в умовах снігової бурі і темряви, що швидко насувається, це було б рівносильно самогубству. Рятувальники б нікого не врятували і лише самі загинули б. Тому вони прокричали Курцю, що він має протриматися ніч: рано-вранці вони прийдуть і знімуть його зі скелі. Назад вони йшли під крики Курця, який благав їх не залишати його. Як Тоні Курц пережив свою четверту ніч на стіні, бовтаючись у сніговій бурі над прірвою, уявити неможливо.
Прокинувшись вранці, він виявив, що уві сні з лівої руки в нього злетіла рукавичка, і рука замерзла, перетворившись на застиглий гак. Рятувальники прийшли, але піднятися стіною, щоб витягнути Тоні Курца, знову не змогли. За ніч теплий фронт, що приніс бурю, змінився холодним, вся Північна стіна виявилася, як глазур'ю облита сантиметровим шаром льоду. Єдиною можливістю для Курця було обрізати мотузку, на кінці якої висіло тіло Ангерера, після цього самому піднятися нагору до Райнера, зняти з нього обв'язку і по страховці, що звільнилася, спуститься вниз до рятувальників. Курц обрізав мотузку, потім з однією рукою неймовірними зусиллями піднявся нагору. Проте, звільнивши страховку, він зрозумів, що її не вистачить, щоб спуститися вниз.
Щоб подовжити мотузку, він був змушений єдиною робочою рукою і зубами розплутати пасмо каната, що змерзло. На це, за різними даними, у нього пішло від трьох до п'ятої години. По подовженій таким чином мотузці Тоні Курц, зрозуміло, не міг спуститися до рятувальника, проте він передав її вниз, де вони прив'язали до неї іншу мотузку. Курц почав повільно витягувати страховку назад. Але тут рятувальники помітили, що навіть нової мотузки не вистачить для того, щоб Курц зміг спуститися, і вони подовжили її, прив'язавши вузлом другу мотузку. Близько полудня, закріпивши страховку, обморожений і ледь живий Тоні Курц почав повільно спускатися вниз. Від рятувальників його відокремлювало близько 50 метрів. Коли до них залишалося лише 15 метрів, Курц натрапив на вузол, який зв'язував дві мотузки. І цей вузол виявився надто великим, щоб пройти через карабін. Виснажений Курц намагався його проштовхнути, якось послабити. На очах рятувальників він безуспішно намагався вивільнитися, нарешті сказав чітко, так що його було чути внизу: "Ich kann nicht mehr" (Більше не можу), - і обвис.
Тіло Тоні Курца було знято лише за два дні об'єднаною командою рятувальників, які прибули з Німеччини та Австрії. Після цього інциденту влада Швейцарії закрила Північну стіну для сходження, проте через чотири місяці заборона була оскаржена в суді і знята. Ще за два роки, 21-24 липня 1938 року, німецько-австрійській групі альпіністів вдалося підкорити Північну стіну. Проте: 1957 року стався новий нещасний випадок - з чотирьох альпіністів, що вирушили Північною стіною, вижив лише один. У 1967 році при спробі сходження загинули четверо досвідчених альпіністів із НДР. А в 2010 році на Північній стіні Айгера знову загинули два німецькі альпіністи. Їхня загибель не менш трагічна, ніж загибель їх попередників.
Відомий британський альпініст Джо Сімпсон (Joe Simpson), який написав книгу про Тоні Курця та його товаришів The Beckoning Silence, зазначив, що найпарадоксальнішим при сходженні вкрай небезпечною Північною стіною є той факт, що зовсім поруч вирує повсякденне життя. Чути голоси туристів, які приїжджають на поїзді до п'ятизіркових готелів біля підніжжя Айгера, дзвін пивних келихів, якими цокаються в ресторані, видно людей, які безтурботно катаються на гірських лижах. Так чи інакше, цього року Північний мур ще раз підтвердив свою похмуру славу.
Варто зазначити, що у 2007 році за книгою Джо Сімпсона було знято документальний фільм-реконструкцію Drama in der Eiger Nordwand, який був показаний телеканалом Channel 4 та загальноєвропейським культурним телеканалом ARTE. У 2008 році в Німеччині було знято художній фільм Nordwand ("Північна Стіна") про сходження 1936 року з Бенно Фюрманном та Йоханною Вокалек ("Босиком по бруківці") у головних ролях. У Росії ні той, ні інший фільм не були показані.
Олексій Дем'янов
А.Хекмайєр, Л.Фьйорг, Ф.Каспарек, Г.Харрер
Літо 1938 року почалося досить сумно, загибеллю двох молодих італійських альпіністів, Бартоло Сандрі та Маріо Менті. Вони працювали на фабриці вовни у Валдано, у провінції Віченца. У юному віці – 23 роки – обидва стали почесними членами Італійського альпіністського клубу. Особливо був відомий Сандрі, надзвичайно обдарований скелелаз, який здійснив безліч найсерйозніших сходжень вищої 6-ої категорії складності, включаючи кілька першосходжень.
Щоправда, вони не мали майже ніякого досвіду пересування льодовими маршрутами в Альпах. Як усі справжні альпіністи, вони прибули до Альпіглену та Кляйни Шайдегг тихо, без помпи, майже таємно. Спочатку вивчили Стіну, для розвідки пройшли початок маршруту та знову спустилися. Вони вирішили, що прямий шлях, яким три роки тому намагалися здійснити сходження на Айгер Макс Зедлмайєр і Карл Мерінгер, був простіше, ніж той, який відкрив Андреас Хінтерштойссер. Але він аж ніяк не був безпечнішим. Справа в тому, що Стіна ще не досягла стану, що найбільш підходить для сходжень.
Вид на Айгер, Менх, Юнгфрау з Менліхен. Бернські Альпи
Тим не менш, Бартоло і Маріо вирушили в дорогу рано вранці 21 червня. Вони змогли піднятися вище, ніж пройшли Зедлмайєр та Хінтерштойсер за перший день. Хоробрість та ентузіазм друзів зросли, як і їхнє прагнення здобути перемогу. Італійці були нетерплячі і просто не могли змусити себе чекати. А природа в цей час слідувала своїм власним законам, не враховуючи хоробрості, ентузіазму та амбіцій. Пізно ввечері почалася одна з сумнозвісних гроз Айгера.
Айгер, Менх, Юнгфрау
Наступного дня пошуковий патруль Гріндельвальдських гідів на чолі з Фріцем Штойрі, знаходять Сандрі мертвим на снігу біля підніжжя Стіни. Тіло Менті з великими труднощами було підняте з глибокої тріщини в льодовику лише за кілька днів пізніше.
Спасработи
Меморіальна табличка Б.Сандрі та М.Менті
Це був поганий початок спроб сходження на Айгер влітку 1938 року, але чергова трагедія не могла зупинити розвитку подій, які мали відбутися. Пам'ять про успішне повернення з маршруту Ребіча і Ферга, яке стало поворотним моментом у свідомості альпіністів, була все ще яскрава. Але це було уроком, після якого всі зрозуміли, що неможливо застати Стіну зненацька. Veni, vidi, vici (Прийшов, побачив, переміг) не проходить на Айгері. Необхідно мати нескінченне терпіння та вміти довго чекати… протягом багатьох днів, можливо, навіть тижнів.
Айгер. Фото billyc
Тим часом Фріц Каспарек нетерпляче чекав на мій приїзд. Цей великий альпініст з Відня, що іскрився життям, благословенний оптимізмом, який ніщо не могло зруйнувати, вже був у Гріндельвальді якийсь час, катався на лижах у районі Бернського Оберленда, не перестаючи спостерігати за могутньою Стіною Айгера. Хоча, поки, особливо не було за чим спостерігати, крім безперервних лавин, досить серйозних, щоб припинити докорінно навіть саму думку про спробу.
Схема Північної стіни Айгера
Все одно, Фріц дуже хотів би, щоб з ним був зараз його партнер із серйозного сходження, яке вони планували зробити разом; адже ніколи не знаєш, що може статися при зміні планів. Зепп Бруннхубер (Sepp Brunnhuber), з яким Фріц здійснив перше зимове сходження на Північну Стіну Grosse Zinne ще в лютому - певною мірою тренувальний сходження для проекту Айгера - все ще не міг під'їхати. Я обіцяв Фріцу приїхати до Гріндельвальда до 10 липня; але в глибині душі в нього були причини сумніватися в обіцянках студента.
Генріх Харрер та Фріц Каспарек
Взагалі я вже не був студентом до того часу, коли я дістався до Гріндельвальда. Мої викладачі в Університеті Граца були здивовані швидкістю, з якою я раптово здав усе випускні екзамени. Мені не вдалося б пояснити їм, що мені треба позбутися навчання, перш ніж я піднімуся на Північну Стіну Айгера.
Вони, звичайно б похитали головами, і - не без осуду - нагадали б мені, про те, що цілком можливо зробити це сходження і не маючи вищу освіту. Я нікому не сказав про наш план, ні однокурсників, ні друзів-спортсменів та альпіністів. Єдина людина, яку я присвятив у таємницю, була мудра, практична та мужня жінка, моя майбутня теща фрау Ельза Вегенер. У 1930 році її чоловік, професор Альфред Вегенер, віддав своє життя заради життя супутників у безмежних льодах Острова Гренландія, коли він загинув у сніговій бурі; таким чином, у неї, можливо, були достатні підстави бути категорично проти планів, в яких ризикуєш життям. Вона, однак, не вимовила жодного слова засудження; навпаки, заохочувала мене, хоча добре знала репутацію Північної Стіни Айгера.
Моя остання контрольна була вранці 9 липня. Після обіду я виліз на мій важко навантажений моторний велосипед; і приїхав у Гріндельвальд точно 10 липня, як і обіцяв. Фріц Каспарек, що загорівся до шоколадного відтінку під гірським сонцем, з вигорілим волоссям, вітав мене на відмінному віденському.
Фріц Каспарек
Фріц був наділений мистецтвом красномовства. Він мав позитивно оригінальний дар винаходу лайок, коли він стикався з явно непереборними труднощами, але не визнавав цього - і в горах, і в звичайному житті. Однак він ніколи не мав традиції виставляти напоказ свої почуття; ніколи не балакав даремно про дружбу чи партнерство.
Але в нього була така натура, що в складній ситуації він не тільки поділиться зі своїми компаньйонами останньою кіркою хліба або крихтою шоколаду, а й віддасть їм усе. І при цьому не з жалем на обличчі, а у супроводі з міцним віденським слівцем чи виразом. З такими друзями можна красти коней, пригашати Диявола на пікнік, або лізти на Північну Стіну Айгера. Фрайзль і Бранковський (Fraissl і Brankowski), два старі знавці Айгера, також були в Гріндельвальді.
Ф.Каспарек, Г.Харрер, К.Фрайзль та Л.Бранковскі
Всі разом ми дійшли пішки до пасовища вище за Альпіглена і там розбили табір. Ми мали твердий намір уникати тих помилок, які виявилися фатальним для попередніх груп. Найголовніше, потрібно було досконало вивчити всю нашу гору перед сходженням її найцікавішою і складнішою стіною. Тому ми спочатку піднялися від льодовика Hoheneis по діагоналі вздовж північно-східного схилу по хребту Міттелеги, потім вгору до вершини і спустилися звичайним маршрутом.
Айгер. Ребро Міттелегі
Вихід на вершину Айгера по ребру Міттелегі
Крім того, ми піднялися на Менх за маршрутом "Ноллен".
Менх. Праворуч через льодовий "ніс" проходить маршрут Ноллен.
Тим часом на нашу ідилічну пасовищу перегнали корів. Фріц і я вирішили змінити наше місце проживання, і перекинули наш невеликий намет на маленький луг недалеко від стіни. Фрайзль та Бранковські залишилися на пасовищі.
Швейцарська пастораль
Був чудовий день, коли Фріц і я почали сходження з нижньої частини стіни і після підйому приблизно на 700 м., до так званої "Биваючої печери" вище "Зруйнованого Стовпа", залишили рюкзак, повний провізії та спорядження. До нього ми прикріпили ярлик із написом: “Власність Каспарека і Харрера. Не чіпати".
Це повідомлення не означало жодної особливої недовіри до інших альпіністів на Північній стіні. Просто, через неодноразові спроби сходжень і часті рятувальні та транспортувальні операції, стіна була засмічена залишками спорядження, мотузками та гачками, які служили непоганою допомогою та доповненням до спорядження наступних груп. Тому просто необхідно було чітко підписати будь-який рюкзак, спеціально залишений на стіні з закидкою, як, наприклад, наш.
На стіні Айгера
Ми знову спустилися вниз до нашого намету. Умови ще не дозволяли розпочинати сходження та розраховувати на найменшу перспективу успіху. Ми точно вирішили, не дозволяти, щоб нас підганяли, підштовхували чи понукали. Минули трагедії і особливо загибель двох італійців раніше цього літа навчили нас, що будь-який поспіх може завадити усвідомленому тверезому рішенню і призвести до найстрашніших наслідків. Ми могли чекати, і ми хотіли зачекати.
Північна стіна Айгера в снігу
Вже настали дні хорошої погоди, а ми все ще чекали, спостерігаючи, як сніг, що йшов під час штормів і завалив скелі, змінивши їх контури, танув, змішуючись зі старим нижнім шаром. Тепер здавалося розумним сподіватися на те, що умови на передверхівній, невідомій ділянці стіни також будуть непоганими. 21 липня ми вирішили, що година пробила. Близько 2:00 години ночі ми почали підніматися на стіну, перетинаючи бергшрунд у темряві, рухаючись по одному, не пов'язаним до “Зруйнованого Стовпа”.
Ми піднімалися в тиші, кожен з нас вибирав власну дорогу, кожен з нас думав про щось своє.
Рух льодовиком
Цей годинник між вночі та вдень - завжди жорстке випробування на сміливість. Тіло йде механічно, роблячи правильні рухи, набираючи висоту; але дух ще не пильнує, його не охоплює радість сходження, душа перебуває в роздумах та сумнівах. Мій друг Курт Мейкс одного разу назвав ці сумніви вірною сестрою побоювань, правильною і необхідною противагою до тієї хоробрості, яка переконує чоловіків іти вгору, і захищає їх від самознищення. Це, звичайно, не страх, який іноді відчувають альпіністи; а сумніви та питання, і людські побоювання. Адже, зрештою, альпіністи лише людські істоти. Вони повинні змиритися з власними вадами та поганими передчуттями; вони повинні підкоритися силі волі, розуміючи, що все в їхніх руках.
І таким чином, перша година, година сірого, безформного, безбарвного сутінку на світанку є годиною тиші. Явна довіра хибна, дійсність може бути помилковою, іноді, коли людина щосили намагається досягти досконалості, вона перемагає себе, пробуючи погасити тонкі нюансипередчуттів своєю силою волі. І чудова річ у горах – те, що вони не терплять брехні. Серед них ми повинні бути чесні, передусім, перед самими собою. Фріц і я підіймалися в темряві, і на світанку пройшли “Зруйнований Стовп”.
Іноді ми чули голоси позаду нас, могли навіть розрізняти окремі слова. Це були Фрайзль і Бранковські, які, як і ми, дочекалися гарної погоди, і пішли слідом за нами. Ми досить непогано з ними ладнали. Дві зв'язки на цій величезній стіні один одному не завадять; навпаки, вони можуть допомогти в непередбачених ситуаціях.
Початок маршруту
Скелі здавались сірими, навіть сніг був сірим у перших, мертвенно-блідих променях світанку. І було щось ще сіре, що ворушилось попереду. Цього разу не скелі, а люди, які з'являються зі своїх мішків-наметів у «Бивавальній печері». Негайно всі думки, сумніви та питання, що народжувалися в секретних глибинах нашого его, помчали геть. Ми не збиралися обговорювати їх, тим більше, з незнайомими товаришами-альпіністами, які були одночасно і товаришами, і конкурентами.
А.Хекмайєр
Незнайомці? Альпіністи ніколи не бувають по-справжньому незнайомцями, тим паче на цій Стіні. Ми представилися цим двом, які щойно прокинулися від нічного сну. Тоді вони сказали нам, хто вони такі: Андреас Хекмайєр та Людвіг Ферг. Це було унікальне місце для такого знайомства. Світло дня, що наближається, було надто яскравим, щоб ми були в змозі бачити особи, що стоять навпроти людей, розрізнити окремі риси і оцінити їх.
А.Хекмайєр
Тож це був відомий Андреас Хекмайєр. Йому 32 роки і він був найстаршим із нас чотирьох. Його обличчя було вкрите глибокими зморшками, вирізняючись гострим, виступаючим носом. Це було худе, хоробре обличчя, обличчя бійця, людини, яка вимагає багато від своїх напарників, але й сама викладається на повну.
Л.Ферг
Другий чоловік, Людвіг Ферг, здавалося, був точно протилежним типом; добре-закруглений, атлетичного статури, анітрохи не жилистий чи худий, при цьому риси його обличчя не були такими, що запам'ятовуються, як у Хекмайєра. Вони випромінювали дружелюбне розташування; вся його істота характеризувалася прихованою силою та внутрішнім спокоєм. Його друзі, з якими він був на Кавказі два роки тому, прозвали його "Король Бівака". Навіть ті жахливі ночі просто неба на 2000-метровій крижаній стіні Ушби, “Жахливої Гори”, не змогли порушити його сон.
Роблячи короткий висновок, можна було б приписати динамічну силу Хекмайєр і витривалість Ферг. У будь-якому разі два таких різних і доповнюють один одного характеру не могли утриматися від спокуси зробити це складне сходження.
Ми не могли сказати, чи були ці два чоловіки розчаровані тим, що ми знаходилися на Стіні одночасно з ними. Якщо й були, то, звісно, цього не показували. Хекмайєр сказав: “Ми знали, що ви намагалися подолати Стіну. Ми бачили ваш рюкзак та прочитали ярлик”. Ми ж не могли зрозуміти, чому були в незнанні про присутність цих двох чоловіків, які не жили в наметі або в Альпіглені або Кляйні Шайдіг, ні в сіні, ні на одному з пасовищ. Тільки пізніше ми дізналися, що цього разу вони повністю приховали свої сліди. Вони прибули до Гріндельвальда з багажем і зняли кімнату в одному з готелів у Кляйні Шайдегг.
Готелі у Кляйні Шайдегг
Хто коли-небудь чув про кандидата на підкорення Північної Стіни Айгера, який спить у готельному номері? Виверт спрацював чудово. Хекмайєр і Фьорґ мали з собою найкраще, найсучасніше спорядження. Вони були фактично настільки ж бідні, як і ми, але знайшли спонсора для сходження заздалегідь і тому вперше в житті отримали можливість купувати все, що завгодно в кращому спортивному магазині Мюнхена, і навіть виготовити спорядження за спецзамовленням.
Звичайно, в обох були дванадцяти зубні кішки, які тільки увійшли в моду. У Фріца були десятизубі, а в мене кішок зовсім не було. Треба сказати, це було помилкою, але це не було результатом недбалості, а скоріше надто скрупульозного розрахунку. Ми вирішили, що Північна Стіна була скельною стіною з ділянками снігу та льоду. Пара кішок пристойно важить, і ми відчували, що якщо ми обійдемося без них, то зможемо взяти з собою більше спорядження та провізії. Мої черевики були підбиті спеціальними цвяхами, за системою популярною в Граці; розташування шипів, забезпечувало однаково хорошу стійкість на скелях та льоду.
Наш план полягав у тому, щоб Фріц йшов попереду льодом, а я на скелях. Ми також не хотіли займатися марною тратою часу, надягаючи та знімаючи кішки. Ми були дуже неправі, і це була помилка, але вона не призвела до трагедії, ми лише втратили час. Але ми ще не знали про це, коли стояли і розмовляли з Хекмайєром і Фергом біля входу до Бивачної печери. Ферг, який звик жити на біваках у будь-яких умовах і місцях, бурчав про ніч, яку вони щойно провели. "Було холодно і незручно", скаржився він. “Камнепади не дозволили спати зовні печери, а сама печера була вузькою та мокрою. На наші спальники-намети капало всю ніч”.
Підніжжя Північної стіни Айгера
Хекмайєр глянув на свій висотомір і струснув головою. "Піднялося приблизно на шістдесят метрів", оголосив він, "це означає, що барометр впав приблизно на три пункти. Це не віщує хорошої погоди”. У цей момент Фрайзль і Бранковські підійшли до нас.
З'явилися знайомства і дружні привітання, але в цей час у голосі Хекмайєра вже були чутні нотки занепокоєння. Як добрий актор він приховав своє розчарування. Він тільки вказав на хмару у формі риби на горизонті і сказав: “Я впевнений, що погода змінюється. Ми не підемо далі”. Самі ми були впевнені, що погода буде стабільною, і Фріц висловив свою оптимістичну точку зору. І хтось же повинен піднятися на Стіну колись, зрештою!”
Хекмайєр і Ферг почали готуватися до спуску, а ми пішли далі. Я продовжував думати про відступ цих двох чудових альпіністів, і переді мною стояв погляд невимовного розчарування на обличчі Ферга. А як же Хекмаєр? Я скоро зрозумів, що його підозріла хмара та “підвищення висотоміра” були лише виправданнями. Він знав, що присутність трьох зв'язок на Стіні могла призвести до серйозних затримок, але він був надто добрим спортсменом, щоб наполягати на правах “хто перший встав…” і просити, щоб одна з наших команд повернулася. Таким чином він сам вирішив повернутися: замість того, щоб говорити “ви не праві”, він зазначив, що йому не сподобалася погода. Це було рішення, продиктоване дійсним змістом відповідальності в альпінізмі. Знову і знову альпіністи на Північній Стіні стикалися з труднощами через те, що дозволили собі поквапитися не тільки через стан Стіни або погодні умови, але й змагаючись з іншими. Ферг, один із найпрекрасніших альпіністів, які намагалися підкорити вершину, не хотів дозволити собі поспішати.
Робота на стіні
На той час не було часу для психологічних роздумів або вирішення подібних проблем. Сама стіна пропонувала нам реальні проблеми, оскільки ми досягли “Важкої ущелини”. Сутінки були змушені нарешті поступитися першому яскравому ранковому світлу. Ми лізли вгору, і Фріц зайнявся першою серйозною стінкою з властивою йому майстерністю.
Тяжкий рюкзак за його плечима охолодив його спонтанну спробу пройти стіну з ходу. Йому довелося спуститися вниз і залишити рюкзак біля моїх ніг. Тоді він зробив другий кидок. Одне задоволення спостерігати його. Він підіймався все вище і вище, елегантно, використовуючи кожну тріщину, не вибиваючись зі свого ритму, не докладаючи зайвих зусиль. І в разюче короткий термін він впорався з цим першим бастіоном на Стіні.
Робота з підйому рюкзака Фріца була важкою, і, до того ж величезною тратою часу, він чіплявся за всі виступи. Перший рюкзак ми все-таки витягли нагору; другий же, що важить 25 кг, я потяг на своїх плечах. Ми вже просто не мали часу на розвагу з витягування другого рюкзака. Фріц вибирав мене внатяг; його допомога, принаймні, відшкодовувала вагу мого рюкзака, і незабаром я також був на вершині греблі.
З важким рюкзаком
Проходження цього бастіону дало мені перше передчуття того, що мав Стіна в запасі; але той факт, що я не втратив дихання, проходячи расселіну, посилив мою впевненість у тому, що я був готовий до фізичного навантаження. Є, звичайно, величезна різниця між балансуванням, подібно до гімнасту під куполом цирку, на навіть найскладнішій стіні Доломіт і сходженням з важкою поклажею по Стіні Айгера. Але чи здатність тягати важкі рюкзаки не є необхідним умінням для кожного успішного сходження?
Подолання "Важкої ущелини"
Багато альпіністи використовуватимуть для підйому старі петлі, залишені в “Важкій ущелині”. Ми вважали за краще підніматися вільним лазінням. Скелелаз, який володіє майстерністю Каспарека, використовує петлі лише там, де вони є абсолютно неминучими.
Руда виска
На той час ми були трохи нижче «Рудого схилу», тієї гладкої стіни, тридцятиметрової висоти, яка йде зализаними скелями в небо. За правилами, що спираються на людський досвід, стіни гір сплять спокійно рано-вранці, скуті нічним холодом. Камені приморожені та нерухомі.
Але Стіна Айгера не підкоряється жодним правилам Квінсберрі; ще один приклад того, що їй начхати на всі хитрощі людей. Каміння раптово посипалося вниз. Ми бачили, як вони летіли через край «Рудого схилу» і просвистели над нами, описавши широку дугу. Стіна відкрила загороджувальний вогонь. Ми поспішили вгору, щоб швидше дістатися до підніжжя схилу, де, притулившись до стіни, ми могли відчути себе в безпеці.
Прогуркотів ще один каменепад. Камені вдаряли в стіну нижче за нас, розколюючись на тисячу шматочків. Потім ми почули голос Фрайзля, не закликаючи про допомогу чи SOS, просто розмову, одному з них камінь потрапив у голову і поранив.
"Щось серйозне? Вам допомогти?" - Запитали ми.
“Ні, але в мене страшенно паморочиться в голові. Мені здається, нам вистачить. Доведеться повернутися”. "Ви справитеся самі?" "Та все нормально". Нам було шкода, що двоє наших віденських друзів не змогли скласти нам компанію, але ми не стали відмовляти їх. Таким чином, Фрайзль та Бранковські стали спускатися назад униз.
Руда виска
Тепер, перед сходом сонця, ми двоє залишилися знову на Стені. Щойно нас було шістьох, тепер Фріц і я могли розраховувати тільки на допомогу один одного. Ми не обговорювали цього, але підсвідомо це посилило наше почуття взаємодопомоги та товариства. Ми швидко просувалися простими скелями, і потім, раптово, ми опинилися на переході, який Ребіч і Ферг роком раніше охрестили як Траверс Хінтерштойсера.
А.Хінтерштойсер
Скелі, вздовж яких ми тепер мали пройти траверсом вліво, вертикаллю прорізали прозоре повітря. Ми були захоплені відвагою та майстерністю Хінтерштойсера, який пройшов цей траверс через перше крижане поле, розуміючи всю складність завдання.
Тоні Курц та Андреас Хінтерштойсер
Загиблий Тоні Курц
Hans Schlunegger, Arnold Glatthard та Adolf Rubi. Гіди, які намагалися врятувати Т. Курця
Зрив на такому траверсі загрожував виникненням величезного «маятника». Ми були сповнені подяки також Фьорґу та Ребічу за те, що вони залишили мотузку на траверсі – передаючи нам цим привіт, вона була дуже доречною. Ми перевірили мотузку і переконалися, що вона надійно закріплена і її можна безпечно навантажувати, хоча вона провисіла протягом дванадцяти місяців під штормами та зливами, у волозі та холоді.
Траверс Хінтерштойсера. Сучасний стан
Зі звітів, описів та фотографій ми знали, як проходити траверс. Ніхто, проте, не пояснював, що робити, коли вся стіна вкрита льодом. Скеля була повністю зледеніла, без жодного виступу на який можна було б стати ногою.
На траверсі Ф.Каспарек
Тим не менш, Фріц проходив траверс із властивим йому вражаючим умінням, балансуючи на слизькому льоду, проходячи свій шлях, сантиметр за сантиметром, метр за метром, поперек цієї важкої та зрадливої стіни. Місцями йому доводилося ударами льодоруба збивати зі скелі сніг чи кірку льоду; крижані уламки зісковзували вниз зі скелі з високим дзвінким звуком, і зникали в прірві.
Ф.Каспарек проходить траверс
Але Фріц впевнено тримався, прокладаючи свій шлях ліворуч, підіймаючись, зависаючи біля скелі на мотузці, від зачіпки до зачіпки, поки не досяг далекого кінця траверсу.
Г.Харрер проходить траверс, штовхаючи рюкзак Ф.Каспарека
Тоді я пішов слідом, штовхаючи рюкзак Фріца, підвішений на перилах, перед собою, і незабаром приєднався до напарника на тому боці. Незабаром після траверсу ми потрапили в “Ластівчине гніздо”, місце бівака, яке стало відомим завдяки Ребічу та Фьйоргу, і там ми зупинилися для відпочинку та невеликого перекушування. Погода трималася, і прекрасний світанок перетворився на чудовий день. Висвітлення було настільки хорошим, що вже стало можливо зробити кілька знімків траверса, траверса, який є, звичайно, одним із найфотогенічніших у всіх Альпах.
Сучасний стан траверсу Хінтерштойсера
Цей прозовий епітет описує цілу історію - надзвичайні труднощі, схильність до небезпеки, сміливість пересування. Але я відразу хотів би скористатися можливістю та виправити непорозуміння: Траверс Хінтерштойсера, безумовно, один із ключових етапів сходження, але аж ніяк не єдиний.
Траверс Хінтерштойсера. Сучасність. На цій неймовірно величезній Стіні є численні ключові місця, які завдяки успішному поверненню Ребіча і Фьорга до теперішнього часу розвідалися до "Смертельного бувуака Зедлмайера і Мерінгера". Поки що ми не знали, які ключові ділянки чекали нас там, на заключному етапі сходження. Поки ми знали тільки те, що у всіх Альпах, ця стіна - разючий об'єкт для захопленого глядача і висока, але дорога мета для найкращих альпіністів.
Проходження траверсу
Ми йшли чудово, погода була прекрасна, і ми не сумнівалися, що ми мали добрі шанси на успіх; але ми не забували, що найкращим з найкращих альпіністів довелося відступити. Тому ми обладнали "Ластівчине гніздо" для можливого шляху відступу. Старої мотузки, залишеної в 1937 командою на траверсі, було замало здійснення спуску. Ми вирішили точно прорахувати маршрут повернення. У 1936 відсутність розрахунку виявилося фатальним для команди із чотирьох альпіністів; трагедія, яка досягла свого апогею з жахливою смертюТоні Курця.
Тоні Курц
У “Ластівчиному гнізді” ми залишили 100 метрів мотузки, гаки, мотузкові петлі та провізію. Було 21 липня 1938 року. Рівно два роки тому цього ж дня Хінтерштойсер провів годинник у відчайдушних спробах повернутися назад по траверсу, який він сам відкрив. Все було марно.
Є.Райнер та В.Ангерер
Він, а з ним Ангерер і Райнер, померли того ж дня. Ми були надзвичайно засмучені цими спогадами. Якби тільки ті четверо сходників залишили свою перильну мотузку на траверсі, якби в них була досить довга мотузка в “Ластівчиному гнізді”, якби та якби… Ми повинні були дякувати мертвим за наші знання. Пам'ять змусила нас замислитися і засмутиться, але ми не здригнулися. У житті є свої закони, яким ми підкоряємося підсвідомо. Попередники вказали нам шлях.
Маршрути: 1935р. (зелений) 1936 р. (синій) 1938 р. (червоний)
Фріц надів свої кішки і вийшов на Перше льодове поле. Тут не було ніякого фірну, замість нього був твердий, ламкий натічний лід. Я оцінив схил у 50-55 °, тобто, трохи крутіше, ніж середня крутість кулуара Паллавічіні на Гроссглокнері.
Гроссглокнер. Кулуар Паллавічіні
Пройшовши на всю довжину мотузки, Фріц вирубує великий щабель і забиває льодовий гак, щоб страхувати мене під час підйому. Ми вже починали розуміти, що помилилися, коли вирішили не брати мої кішки. Тепер, через їхню відсутність, я мав максимально напружувати м'язи. Ну, нічого страшного, мої тренування в різних видахспорту припали дуже доречно ...
На Першому льодовому полі
Ми прямували до вертикального зльоту, який веде від Першого до Другого Льодового поля. Єдиний можливий прохід, здавалося, лежав через жолоб, пізніше названий "Льодовий рукав". Ця перемичка між двома льодовими полями – одна з багатьох хитрих пасток на цій Стіні. Зовні стіна в Доломітах набагато більша, ніж будь-який бастіон на Стіні Айгера. Коли я згадую велику стіну в Доломітах, на ній є багато ділянок, які здаються важчими, крутішими, більш недоступними, ніж насправді. Але коли ви торкаєтеся до скелі в Доломітах, ви негайно захоплюєтеся грубою поверхнею, горизонтальними зачепами, горизонтальним розташуванням западин і надійних тріщин і розколін, в які можна вбити гаки. Але ж тут? Перша ілюзія - вкрита льодом скеля не виглядає особливо важкою. Все, що ви повинні зробити, це забити в неї гаки для страховки…, але на цій стіні неможливо організувати страховку! Фактично немає жодної тріщини для надійного гака, і немає жодної щілини. Крім того, скеля відполірована падаючим камінням, яке летить униз упереміш зі снігом і льодом і водою, що тече з льодового поля. Це не запрошення на веселе сходження, стіна не вселяє довіри; вона просто загрожує гранично важким і небезпечним лазінням. Але що поробиш, це частина Північної Стіни Айгера, на яку ми намагаємося піднятися.
У "Льодовому рукаві"
"Льодовий рукав" підтверджує свою назву. Скеля була залита водою і, подекуди, зледеніла. Вода лилася вниз під замерзлим шаром між льодом і скелею, вириваючись назовні. Єдиний шлях був через неї. Вода заливалася в рукави наших штормівок, пробігаючи по всьому тілу, потрапляла за лічені секунди в гетри, які мали відділяти наші штани від черевиків, і виливалася назовні.
Ф.Каспарек на льоду
Не було майже жодної щілини в цьому жолобі, що складається з льоду, скелі та води. Стіна була суворою, і від нас була потрібна чудова техніка лазіння і майстерні, обдумані маневри. Тут Фріц також показав найвищий клас; але минув годинник, поки ми досягли Другого Льодового поля. Ми промокли до нитки, коли дісталися туди. Це було досі вдень. Високо і широко над нами простяглося Друге Льодове поле. Наш шлях йшов по діагоналі вгору, до лівого гострого гребеня, прозваного “Праска”, у напрямку останнього бівака Зедлмайєра та Мерінгена.
Величезний крижаний фартух здавався маленьким із того місця, де ми стояли; але, навіть з огляду на обман зору і пам'ятаючи, що таким першокласним знавцям льоду, як Ребіч і Ферг, потрібно було п'ять годин - двадцять мотузок - щоб досягти його верхнього краю, ми все ще мали достатньо часу, щоб зробити це і, ймовірно, навіть досягти “Бівуака” смерті”. Все ж таки у нас ще було принаймні шість годин денного світла. Незважаючи на це, ми вирішили піднятися не ліворуч, а праворуч, до невеликої скелі, що стирчить з-під снігу вище верхнього краю Рудого схилу. Прекрасний полудень дозволяв сонцю бити по діагоналі вниз на верхню частину Стіни - туди, де "дзвінять струмками маленькі бурульки". Саме з цього починаються лавини; і каміння, одного разу випущені на волю з крижаного ув'язнення, мають звичку підкорятися законам гравітації. Далі по маршруту – тому що треба було йти траверсом по діагоналі впоперек Стіни сотні метрів льодовими полями - снігові обвали, каменепади та каскади води скидалися у вертикальному падінні від “Павука”. За загальним визнанням, кожен камінь знаходить мету.
Але ми так ретельно підготувалися до зворотного шляху в "Ластівчиному гнізді" не для того, щоб бути забитим камінням або зметеним зі Стіни лавинами в цьому місці. Падіння каміння перебуває у списку “об'єктивних” небезпек сходження чи іншими словами, як обставинами, з яких людина немає контролю; але не відстеження очима руху каміння, що падає, є вже суб'єктивним фактором небезпеки, результатом явної безвідповідальності або дурості. Цей величезний крижаний фартух був місцем, яке треба проходити рано-вранці. Навіть у цьому випадку небезпека від каміння не буде повністю усунена, але вона буде зведена до мінімуму.
Г.Харрер на Першому біваку
Ми досягли наміченої скелі і змогли забити два страхувальні гаки; потім ми витратили кілька годин, вирубуючи маленьку поличку в льоду трохи нижче. Все ще було ясно, коли ми почали закінчувати облаштування нашого бівака. Ми прив'язали себе і наші речі до страхувальних гаків, підклали під себе бухти мотузки і почали готувати обід. Скеля надавала нам повний захист від каміння; вид з нашого ночівлі відкривався чудовий.
Ф.Каспарек на Першому біваку
Були всі умови для гарного бівака; але ми промокли до нитки. Все ж, хоч у нас і був теплий одяг і змінна спідня білизна в рюкзаках, ми вирішили не ризикувати, переодягаючись, або натягнути теплі куртки на промоклий одяг. Ми не знали, на що здатна погода, або як часто, де і за яких умов ми матимемо наступні біваки. Таким чином, ми повинні були тримати наші запаси сухими для майбутніх ночей; але потрібна була сильна воля, щоб не дістати їх із рюкзаків і надіти, навіть знаючи, що краще почекати. Ніч була довга, холодна та незручна. Бівак виявився не таким чудовим, як уявлявся спочатку. Тільки пізніше ми зрозуміли, що він був найгірший на всій Стіні, незважаючи на його, порівняно гарне місце розташування. Наш мокрий одяг зробив нас подвійно сприйнятливими до холоду; наші свідомості та душі були настільки ж обурені, як і наші тіла, намагаючись упоратися з дискомфортом. Але кожна ніч колись закінчується. У сірій пелені світанку ми почали збиратися, стукаючи зубами, і підготували мотузки до майбутнього сходження.
Початок підйому після Першого біваку
Погода була досі хороша, холод приморозив усі камені, і ми почали підніматися діагоналі через Друге Льодове поле. І тільки тут ми усвідомили повною мірою, якої помилки припустилися, залишивши мої кішки. Фріц компенсував цей прокол величезною витратою енергії, оскільки йому довелося рубати щаблі. Було дивно спостерігати, як майстерно орудував льодорубом цей найкращий скелелаз Відня. Протягом багатьох годин поспіль він ритмічно розмахував льодорубом, щоб вирубати сходинку за сходинкою, відпочиваючи лише на точках страховки, щоб прийняти мене. І сходи були настільки гарні, що шипи на моїй підошві чудово трималися на них.
Зверху вниз, Льодове поле схоже на гладку поверхню; але це чиста ілюзія. Великі хвилі на поверхні льоду створювали враження, що ми вже ось-ось підійдемо до безпечних скель угорі; але ми скоро розуміли, що тільки досягли чергової опуклості в льоду, і що далі була ще одна льодова долина, яку нам треба було перетнути. Це було явище, з яким альпініст часто стикається в Західних Альпах, коли приймає один із численних снігових карнизів за головну вершину. Екіпірований за останнім словом техніки альпініст користується льодорубом, як гід минулої Альпійської доби. Швидкість – сутність сучасного сходження; наполегливий, повільний поступ - данина класичного минулого. Ми, звісно, витрачали багато часу, тому що ми використовували техніку минулого. Навіть Ребіч і Ферг витратили п'ять годин роком раніше, щоб перетнути цю величезну ділянку льоду. У нас пішов такий самий час.
Якраз перед скелями, що відокремлюють Друге від Третього Льодового поля, я озирнувся назад, униз на нашу нескінченну низку сходів. Над нею я побачив Нову Еру, що наближається на граничній швидкості, там були двоє чоловіків, що біжать - і я підкреслюю - тікають, а не піднімаються вгору. За загальним визнанням, майстерні альпіністи можуть рухатися швидко по добрих щаблях, але для цих двох, досягти цієї точки рано вранці було позитивно дивним. Вони, мабуть, розташувалися біваком учора ввечері на нижчій частині стіни; було практично неможливо, щоб вони вийшли на сходження лише сьогодні. Але це був, фактично, цей випадок.
Зліва маршрут виходу на стіну Хекмайєра-Фьорга, праворуч-Каспарека-Харрера
Ці два були найкращими з усіх "Кандидатів на підкорення Айгера" - Хекмайєр і Ферг - використовували свої дванадцятизубі кішки. Я відчував себе дуже старомодним у моїх старих, підбитих цвяхами черевиках. Ми обмінялися короткими привітаннями; потім вони підійшли до Фріца. Я знав мого друга та його поважне ставлення до альпійського етикету досить добре; я знав, що він вважав за краще самостійно вибирати маршрути і що, хоч він і носив шляхетний значок рятівного загону, сам він не любив приймати допомогу.
Навіть на очевидно жартівливе питання Хекмайєра, чи не хоче він повернутися, він відповів міцним віденським слівцем. Але Андерль не хотів починати сварку. У нього не зла натура; крім того, Каспарек і Хекмайєр мали глибоку повагу один до одного, і тому результатом зустрічі не було ні розбіжності, ні конкуренції, а об'єднання, яке рідко зустрічалося на цій могутній стіні. Ми, природно, продовжували підніматися як дві окремі зв'язки, але тепер на чолі з Хекмайєром і Фергом. Вони пізніше сказали нам, що побачили, як повертаються Фрайзль та Бранковські; після цього їх нічого не стримувало. Вони вийшли на стіну рано-вранці, і ось уже наздогнали нас. Тепер ми рухаємось усі разом…
Смертельний бівуак
Ми рухалися вгору крутим контрфорсом до “Смертельного бувуака” у синхронному темпі. Протягом нашого довгого полуденного відпочинку ми почувалися однією командою. Жодного слова розчарування. Здавалося, ми давно планували піднятися разом, і тепер, зрештою, ми всі були раді об'єднатися. Розбіжності думок щодо подальшого маршруту не було. Він вів від нашого місця відпочинку по діагоналі вниз поперек Третього Льодового поля до підніжжя "Рампи", ділянки стіни, що різко злітає до Північно-Східного схилу, яким проходив маршрут першосходження Лаупера; потім від верху "Рампи" траверсом праворуч до "Павука"; упоперек “Павука” і потім у вихідні ущелини до фірну вершини, що вінчає заключну стіну.
Все це тільки здається легким під час опису. Насправді кожна з названих ділянок має свій власний великий знак питання. Але коли я дивився на моїх компаньйонів, Фріца, Андерля та Вігерля, я відчував повну впевненість, що будь-яка вершина, найменш підходяща для сходження, може бути легко пройдена нашою четвіркою. Можливо, було реально піднятися прямо по стіні від "Смертельного бувуака" до "Павука", але ми не могли уважно вивчити стіну, оскільки дивилися через прірву.
Туман опускається на Айгер
Туман опускався на гори, і починав повільно сповзати вниз, прямуючи до нас. То справді був туман, який “там” називають, як “Комок вати” Айгера і він огортає кожну окрему вершину. Але нас цей факт сильно не засмутив. Це одна з нормальних особливостей Айгера - надіти ковпак для післяобіднього сну, до розлюченого розчарування цікавих, що припали до підзорних труб. Ми, звичайно, не могли судити про силу того розчарування, оскільки квитки та люди, які стоять за ними в черзі, залишилися далеко позаду, а бажаючі поглянути на Стіну мали заплатити за трихвилинний перегляд, незалежно від того, чи вони бачили що- чи ні. Тим часом, приховані від сторонніх очей, ми йшли траверсом крижаним схилом 60 градусів, до початку “Рампи”.
На рампі
"Рампа" зовні не відрізняється від решти Стіни, але все ж таки набагато важче, ніж здається. Ви не можете бігти по ній вгору, оскільки немає жодних зачіпок для ніг чи рук. Тут стіна круто йде вгору і обривається вниз величезними скидами, і тріщини, в які можна загнати гак, буквально напереч. У будь-якому випадку, я вбив гарний страховий гак біля підніжжя Рампи. Я стояв, спостерігаючи за Фріцем, як він рухався вгору чіткими, ритмічними рухами, до точки, приблизно за 25 метрів вище за мене. Раптом він послизнувся. Я не можу сказати, чи ослабли в нього руки, чи він втратив точку опори. Все сталося раптово – раз, і він уже поза увагою. Я сильніше вперся і почав чекати найжахливішого. Я знав, що гачок був міцно забитий і що він не підведе. І страхувальний мотузок, обвитий навколо моїх плечей, повинен витримати ривок. Будь-який ідучий без страховки у цьому місці злетів би вниз прямо до підніжжя стіни…
Проходження "Рампи"
Успіх посміхався нам. Мотузка зупинила падіння біля невеликого снігового надува, на поверхні фірну. Швидкість падіння Фріца була така, що ривок, який я погасив, був цілком терпимим. Але чи Фріц був поранений? Невдовзі я заспокоївся. Знизу долинуло кілька слів, зрозумілих лише тому, хто добре знає віденський сленг – добірні міцні висловлювання.
Потім Фріц знову поліз. Незабаром він був нагорі "Рампи", рухаючись і далі вгору, як ні в чому не бувало, поки я не закричав йому, що мотузка закінчилася. Коли я піднімався, я подивився на місце, де він зірвався. Фріц пролетів 18 метрів, не торкаючись стіни, прямо від діагоналі "Рампи" і потім впевнено піднявся назад по важкій тріщині. Ми не згадували про цей зрив. Фріц тримався спокійно, як гравець, у якого під час партії випадають такі кістки, що необхідно повернутися до початку у “Зміях та Сходах”. Ми були анітрохи не засмучені: ми тільки сміялися, бо продовжували насолоджуватися життям. Жодних сентиментальних рукостискань чи обіймів. Повернутись назад і повторити все спочатку – ось як ми сприймали це. Це було властиво Фріцу – продовжити піднесення після падіння, оскільки він не зашкодив собі. І це було дуже природно для мене – затримати його, бо саме для цього я й був там. Фріц просто був правильним партнером для цієї великої Стіни. Йому здавалося марним обтяжувати своїх друзів фразами «а от якби…» і «припустимо, що…», міркуваннями про те, "що могло б статися", або питанням, "чому це сталося?" Те, що справді мало значення, було те, що все закінчилося благополучно. Ближче до вечора всі четверо знову були разом.
Проходження "Рампи". Наш час.
Над нами “Рампа” закінчувалася вузькою криницею з тріщиною, що виходить із нього. Вода розмила тріщину. Жоден з нас не розташувався на бівуак у вологому одязі – наша висохла протягом ранку, коли ми перетинали Друге Льодове поле. Ми вважали, що день пройшов досить вдало. Тріщина була б гарною прелюдією до наступного дня.
І ми почали готувати місце для ночівлі. Це звучить досить прозово. І ми думали, що знайти місце для бівуаку буде досить просто, коли дивилися на Рампу на фотографіях або в трубу. Ми навіть думали, що окреслили ці місця. Фактично жодних місць не виявилося жодного місця. На всій стіні прийнятні полички були рідкістю.
А.Хекмайєр та Л.Ферг на біваку
Ми розташували наш бівуак приблизно на 2,5 метра нижче того, що був у Хекмайєра та Фьорга. Ми спромоглися забити один єдиний гак у tiny щілину у скелі. То був тонкий горизонтальний гак. Він увійшов лише на сантиметр, але досить міцно. Очевидно, що коли ми навантажимо його всією своєю вагою, він спрацює як важіль і може вирватися. Тому ми загнули його вниз, поки кільце не торкнулося скелі. Таким чином ми покінчили з будь-якими питаннями про важіль і знали, що могли покластися на нашого маленького сірого сталевого друга.
Спочатку ми повісили на нього всі свої речі і, після цього, прив'язалися самі. Не було місця, щоби навіть сісти. “Рампа” була дуже вузькою та крутою у цьому місці; але ми зуміли виготовити свого роду сидіння за допомогою самострахування, і звісили наші ноги над безоднею. Поруч зі мною була крихітна ніша, достатня для розміщення нашої плити, тож у нас була можливість зробити чай, каву або какао. Усім нам була вкрай необхідна рідина.
Шеф-кухар Харер
Хекмайєр і Ферг розташувалися не набагато зручніше. Ставлення до відпочинку Ферга, "Короля Бівака" було дуже примітно; навіть у місці на кшталт цього він не збирався жертвувати можливим комфортом. Він переодягся в м'які чуні з вовни, і вираз його обличчя говорив нам про те, що він розбирався в таких речах. Не буде перебільшенням сказати, що всі ми відчували себе досить комфортно та зручно.
Досвідчені альпіністи зрозуміють моє твердження, а непрофесіонали мають просто повірити цьому. Відомий філософ, коли його спитали, що є справжнє щастя, відповів; “Якщо у вас є трохи бульйону, місце для сну і ви не відчуваєте фізичного болю, ви на вірному шляху”. Ми можемо доповнити його визначення. "Сухий одяг, надійний гак і дорогоцінне живлювальне питво - ось справжнє щастя на Північній Стіні Айгера."
Так, ми були дуже щасливі. Це величезна Стіна привела наші життя до спільному знаменнику. Після готування протягом багатьох годин, ми натягнули на себе спальні мішки і спробували знайти максимально зручне положення так, щоб вдалося принаймні подрімати. Було чудово зустрічати прихід ночі у сухому одязі. Ми знаходилися на висоті приблизно, на 1200 метрів вище за сніжники біля основи стіни; якби один із нас упав із цієї висоти, він би точно не вижив. Але хто думав про падіння? Це був добрий бівуак. Біль у м'язах та дискомфорт не заважали потоку наших думок.
Коли я заснув, то бачив картину, щасливу, сонячну картину того, що сталося зі мною, коли я був зовсім молодий, не міраж про міцний дах над моєю головою чи теплим ліжком, а спогади про один із моїх перших походів у гори.
Вершина Мангарт. Фото M.Lipar
Це сталося, коли мені було всього 15. Я піднявся на самоті на вершину Мангарт, прекрасну вершину в Юліанських Альпах, і спустився, дуже гордий своїм власним великим досягненням. Я дійшов до величезної осипу, досить нескладної, як і всі подібні до Юліанських Альп, за кілометри завдовжки. Вниз я спускався через вузьку ущелину, тягнучись ним довгий час.
Сонце палило, і язик прилип до неба. Там, серед осипу, я бачив, як два орли відривали величезні шматки плоті від тіла сірки. Хижі птахи неохоче полетіли, побачивши мене. Я був настільки зачарований виглядом, що відкривається, що моментально забув про свою спрагу. Я був молодий, і не міг упокоритися з тим, що смерть однієї істоти означала народження іншої. Я запитував, чи це було незмінним законом Природи? Чи це було вірно для людей так само, як для тварин? Кожна частина моєї сутності була проти цього поняття.
Озеро Weissenfelser
Я спустився до берега озера Weissenfelser. Там, біля озера, стояла хатина пастуха, поруч із струмком, що брязкає кришталевим струменем води. Я нахилився і пропустив воду крізь пальці. Потім я пив, і пив, і пив. Раптом я почув грубий голос за спиною. Високий, сивий пастух стояв там, його гостро-окреслене обличчя випалило сонцем до червоного кольору. "Хлопче, навіщо ти п'єш воду?" спитав він. “Там у моїй хатині є прохолодне молоко та сметана. Ти можеш вгамувати свою спрагу, розташувавшись у домі”.
Я ніколи не забуду старого, котрий грубо зі мною заговорив, щоб надати мені добру послугу. Кілька днів я залишався в нього в гостях, їв і пив усе, що робила його маленька ферма, молоко і вершки, сир і сир. Він був гордою, гостинною людиною і, що ще важливіше, освіченою і багато побачили, вільно розмовляли восьми мовами.
Протягом багатьох років він працював коком на судні, спотворив океани, і всі події його життя загалом залишили добрі спогади про його побратимів. Я згадав страшну картину орлів, що терзають мертву сарну. І тут же зрозумів, із сприйнятливим ідеалізмом молодості, що жорстокість Природи не повинна виявлятися серед людей. Люди мають бути доброзичливими.
Вершина Мангарт та озеро
З цими спогадами про старого з озера Weissenfelser, я і поринув у глибокий і позбавлений сон сон. Я не знаю, як довго я так проспав. Раптом, уві сні, я знову побачив перед собою старого. Його обличчя більше не було добрим; він сердився і намагався мене розштовхати. Я пробував позбутися його, бажаючи поспати ще, але не міг, настільки він був сильний. Він схопив мене і добряче струсив.
Я прокинувся від сну лише наполовину, але все ще відчував жорсткий тиск на груди. То була мотузка. Уві сні я зісковзнув із мого виступу, і повис усією масою на мотузці. Я вже зрозумів, що був на “Рампі”, на Північній Стіні Айгера, і що я маю прокинутися, підтягнутися і знову зайняти сидяче становище; але я був надто сонним.
Невиразно я розумів, що не можна ні на секунду довше висіти на гаку, який забитий у скелю лише на один сантиметр; але хотілося ще трохи приємно подрімати до того, як виправити становище. В результаті, я заснув знов…
Як тільки я забув, мій сон повернувся. Цього разу, старий вразив мене настільки сильно, що я остаточно прокинувся. Я встав у стременах і відновив сидяче становище на тій запаморочливій висоті на невеликому виступі. Фріц промимрив щось уві сні.
Тоді я почув Андреаса та Людвіга, які розмовляли з мене. Ферг здавався схвильованим, і я запитав, що сталося.
”Андерлю погано”, відповів він.
”У нього розлад шлунка через сардини, які він з'їв учора ввечері”.
На той час я вже повністю прокинувся. Мені вже не було холодно. Поруч зі мною, у ніші, стояла плита. “Я заварю тобі трохи чаю, Андерле”, сказав я. "Це завжди допомагає". Чай – звісно, король усіх напоїв. Він допомагає при холоді, він допомагає збити високу температуру, проти дискомфорту та нудоти, відмінно справляється зі втомою та слабкістю. І в нашому випадку, чай також допоміг. Сардини заспокоїлись у животі Андерля.
Ми дрімали і спали, поки зірки не почали гаснути, і світло нового дня почало пробиватися крізь передсвітанкове сутінки. Ніч відступила; і вона була не така вже й погана. Ферг почав готувати близько четвертої ранку. Як і все інше, він робив це глибокодумно, неквапливо та ретельно. Він приготував багато вівсянки та кави. Це підбадьорило нас та прогнало холод.
Вихід із бівака
Було вже сім годин, коли ми нарешті почали рухатися вгору. Впоратися з тріщиною в колодязі рано-вранці було важким фізичним випробуванням для тіл, ще не розім'ятих після сидячої ночівлі.
Вранці маршрут не став набагато легшим, ніж учора ввечері, за винятком того, що водоспад замерз. На його місці, на скелях, блищала тонка кірка льоду. Навіть Андерль, що йде попереду, здавався спантеличеним. Мабуть він вирішив, що прямо був найкращий шляхі йшов прямо колодязем, вбиваючи гаки скрізь, де це було можливо.
Один із них здавався досить надійним. Андерль прокладав свій шлях дедалі вище, демонструючи вищий технічний пілотаж, зрубуючи лід, і проходячи ділянки, що нависають. Він сильно навантажував гаки, щоб випробувати їх, і вони витримували навантаження. Секундою чи двома пізніше наш друг благополучно повис на гарному гаку, на негативній ділянці стіни.
Так не піде, вирішив Андреас Хекмайєр: навіси не повинні затримати нас. Він справді дуже розсердився. Тому він надів свої знамениті дванадцяти зубні кішки. Потім він розважив нас показовим виступом із елементами акробатики, які ми раніше не бачили.
Це була наполовину чудова скелелазна техніка, наполовину танець на льоду. Він зачепився за скелю, притримався за кригу, зігнувся навпіл і випростався, ідучи на передніх зубах кішок по льоду. Вони були довжиною всього кілька міліметрів, але цього було достатньо.
Хекмайєр переміг цю складну ділянку маршруту, вирубав сходи і забив гаки у льодовий схил, а потім прийняв Фьорга. Ми все ще рухалися двома незалежними зв'язками.
Тепер була черга Каспарека зайнятися тріщиною у колодязі. Він не мав жодних дванадцятизубих кішок, але мав абсолютно інший підхід до маршруту. Він пішов прямо, уникаючи вкритих льодом скель. Показуючи майстерне проходження, він ніби займався скелелазінням у себе вдома, а не на великій Стіні Айгера.
Харер на стіні
Я йшов останнім. Потім ми всі четверо разом зібралися на льоду, дивлячись у недовірливе здивування, вражені загрозливо нависаючою стіною льоду з карнизом, в яку впирається маршрут, льоду, який перегородив усе подальше просування по Рампі.
Хтось узагалі міг би піднятися на нього? Нависаючий лід був понад 10 метрів заввишки. Я ніколи не бачив нічого подібного, і решта теж спочатку здавалися здивованими. Ходімо ліворуч? Ні. Праворуч? Ні. Просто здавалося найкращим вибором: але чи справді цей “найкращий” варіант є реальним?
Хекмайєр зробив спробу. Він почав забивати гаки в лід нижче за негативну ділянку. Один із них увійшов криво. Потім він обережно почав пробиратися вгору. Зі стіни звисали бурульки, на одній із них він навісив петлю і підтягнувся вгору. Це виглядало жахливо, але він знехтував небезпекою; сантиметр за сантиметром він рухався вгору, але як тільки він повис усією вагою на бурульці, симпатична блискітка відламалася і він злетів.
Крюк витримав.
Знову ми побачили ту саму реакцію, що й раніше. Невдача привела Хекмайєра в холодну лють. Він негайно зайнявся ділянкою, що нависає, знову. Цього разу він не довіряв бурулькам, якими Архітектор нашої могутньої в'язниці прикрасив її. Чи була це справді пастка? Чи це було те місце, на якому нам доведеться здатися і повернути назад? Ні, наш Андреас піднявся вгору і вибрався з пастки, знайшовши "крижану скобу". Бурулька, що росте зверху вниз, з'єдналася з виступом, покритим льодом і що прагне вгору - сталагміт зі сталактитом, обидва з льоду, злилися в одне ціле. І цей предмет, створений природою, був покликаний стати ключем до наших тюремних дверей.
Хекмайєр провів петлю через скобу, і, відхилившись убік майже горизонтально, зробив кілька зачіпок своїм льодорубом там, де лід викладався. Потім, схопившись за зашморг, перейшов на вирубані зачіпки. Я ніколи не бачив ділянки, яка виглядала настільки ризиковано, небезпечно і цілком екстраординарно.
Фріц, який знає багато стін в Альпах, думав, що відомий дах на Стовпі Мармолади був дитячою забавою в порівнянні з цією перешкодою. Ми були всі дуже напружені. Ферг міцно стискав мотузку, готовий будь-якої миті утримати Хекмайєра, якщо той знову зірветься.
Але він не зірвався.
Ми не могли зрозуміти як, але з якоюсь чепурною манерою він зумів вставити льодовий гак глибоко в тріщину вище стінки і просмикнути мотузку через карабін. Тоді він наказав: "Вибирай!" Ферг підтяг його мотузкою, по стінці, до гака.
Хекмайр скористався своїм льодорубом ще кілька разів. Потім він сказав "Видавай!" Ферг ослабив мотузку, так, щоб Хекмайєр міг підвестися, в той же час він все ще уважно стежив, якщо той зірветься.
Але Хекмайєр був незабаром на фірні, він пройшов ще кілька метрів схилом вище стіни, зрубав шар фірну і забив страхувальний гак глибоко в міцний лід. Після цього, як фінальна фраза до надзвичайно драматичної сцени ми почули довгоочікувані слова: "Піднімайтесь вгору!"
Поруччя готові!
Наші тюремні ворота були відчинені. Ферг вирвався з пастки. Північна Стіна Айгера настільки велика, настільки важка і настільки небезпечна, що будь-яка демонстрація людської марнославства була б недоречною. Без сумніву, Фріц і я могли б піднятися на льодову стінку без будь-якої допомоги зверху, але на це ми витратили б дорогоцінний годинник, який знадобився б пізніше.
Тому Фріц не вагався ні хвилини і схопився за мотузку, яку Ферг нам скинув. У нас, що йшли за ним, були відібрані гострі відчуттяі пригода від цієї, найскладнішої на даний момент ділянки на Стіні, ми тільки відчули тяжкість праці, яка була вкладена в його проходження.
А я, як останній на мотузці, мав вибити і принести всі гаки. Я був прикрашений ними як Різдвяна ялинка, і вериги залізних гаків душили мене, коли я підносився вгору. Льодовий схил вище був легкий у порівнянні з тим, що ми щойно подолали. Ми пройшли зовсім трохи льодом, а потім відразу ж пішли траверсом вправо.
Стіна. Фото David Gladwin
Звичайно тому, хто зробив успішне першопроходження, досить легко кивати головою на помилки тих, хто слідує за ним. Я не збираюся цього робити. Але я дивуюся тим, що дуже багато команд, які піднялися на Стіну після нас, пішли прямо льодовим схилом у напрямку Північно-Східної стіни і спробували перейти траверсом до “Павука” надто високо.
Це стало причиною багатьох затримок і також призвело до трагедії 1957 року. Нам четверим було цілком зрозуміло, що траверс праворуч треба пройти якомога раніше.
Об'єднана команда на Стіні
Отже, ми йшли траверсом від льодової стінки, вчотирьох в одній зв'язці, ламким поясом скель нижче нависаючої скелі. На той час був уже опівдні, і ми чули шипіння лавин і стукіт каміння, але ми були захищені від небезпеки нависанням. Коли ми перетинали ці зруйновані скелі - Хекмайєр був приблизно в 60-ти метрах попереду мене - ми раптово почули настирливе дзижчання і виючий звук.
То справді був не каменепад, не лавина, а літак, що пролітає зовсім близько від нас. Ми могли бачити обличчя пасажирів досить чітко. Вони вітально розмахували руками, і ми відповідали їм дружніми жестами. Ханс Стеїнер, бернський фотограф, зміг зробити у ті миті кілька знімків унікальної документальної цінності.
Знімок команди із вікна літака
Його фотографії зняли трьох з нас на траверсі, тоді як Хекмайєр уже був у тріщині на закінчення траверсу.
Вихід на "Павук"
Та тріщина - єдино можливий варіантпідйому з того місця, де ламкий пояс примикає до стіни, якою закінчується траверс до Павука. Хекмайєр думав, що він зможе пройти його звичайним лазінням; але кожна ділянка на Стіні Айгера складніша, ніж здається, з хитрими виступами, на яких сніг лише налип на скелі, з ненадійними опорами для рук і ніг, які можуть вас підвести.
Отже, йому довелося залишити свій рюкзак, щоб зробити другу спробу проходження цієї ділянки без нічого. Для цього він надів кішки, знаючи, що зледенілі ділянки постійно трапляються на стіні. Це був цілком новий тип скелелазіння, цей підйом на серйозну, навіть суперсерйозну скелю, що місцями нависає – у кішках.
Хекмайєр часто знаходився на межі зриву, але так чи інакше треновані пальці тримали його, коли він думав, що його сили вже закінчуються. Дряпання його кішок об тверду скелю було схоже на розлючений скрегіт зубів, який припинився тільки тоді, коли він зник з виду нагорі.
Ми троє пройшли за ним без кішок.
Початок проходження "Павука"
Здавалося, минули роки перш, ніж ми всі пройшли 30-метрову вертикальну ділянку скелі. Але все ж таки не так довго для того, щоб уже настав сутінки? Раптом стало дуже темно, хоча годинник показував, що, незважаючи на згущену імлу, був ще ранній день. Тяжкі хмари скупчилися на небі, і цього разу громоподібне ревіння, що пролунало в скелях і відгукнулося сотнями відлуння, не було звуком літака, що пролітав у небезпечній близькості від нас. То справді був грім.
На той час, як я наздогнав Фріца, інша зв'язка пішла вперед. Вони відв'язалися від спільної мотузки, щоб дістатися «Павука», перш ніж почнеться буря.
Гроза привнесла похмуру, загрозливу, але величну атмосферу. Кілька хвилин тому, сонце сяяло принаймні для людей унизу, у Гріндельвальді. Ця раптова зміна була типова для Північної Стіни; і ми були настільки знайомі з її капризами, що наближення бурі не викликало паніки.
Справді, я шкодував, що не було часу, щоб затриматися на місці, де Фріц чекав на мене. Там було щось таємниче; це було перше місце, можливо, навіть єдине на цілій 1800-метровій Стіні, де ви могли відчути себе комфортно. Було б шикарно сидіти і відпочивати там, дивлячись униз із великої стіни на долину з навколишніми пагорбами.
Але погода полювала на нас, і ми пішли за іншими.
На траверсі до "Павука"
Скальний траверс до "Павука" явно не прогулянка. Але, принаймні, скелі на цій ділянці горизонтальні та розташування зачепів, отже, сприятливе. Та й ділянки льоду, що прорізають скелі, були досить надійні, щоб ми могли глибоко забивати в них гаки.
Мало того, що траверс невимовно прекрасний з естетичної точки зору, він ще об'єктивно вражаюче безпечний, на що ми майже не звернули уваги через бурю, що наближається. Я не можу пригадати, хто перший дав йому назву “Траверс Богів”, але це цілком відповідна назва.
"Павук". Фото Wendy Bumgardner
Ми досягли “Павука”, великої льодової плями на Стіні, швидко і не стикаючись з якими-небудь великими труднощами. У нас не було часу, щоб дослідити місцевість та ландшафт більш детально, можливість витратити на цей час було втрачено. Небо тим часом набуло синяво-чорного відтінку, а потім і зовсім зникло за клаптями туману, що наринув на Стіну, то опускався на нас, то піднімався знову, щоб на секунду відкрити вигляд, а потім перетворився на товсту ковдру хмари.
Починалася буря, пішов дощ зі снігом; спалахнула блискавка, і гримнув грім. Ми все ще бачили Хекмайєра і Фьорга, вже на шляху до льодового схилу “Павука”, на відстані півтори мотузки від нас; ми пішли за ними.
"Траверс Богів" та "Павук". Фото capgwlan
Як я вже пояснив, ім'я “Павук” було дано цій стрімкій ділянці фірну та льоду, що розмістився високо на майже вертикальній Стіні через білі смуги, що розходяться з нього у всіх напрямках, як ноги павука або пальці долоні. Особливо багато смуг йде вгору – у тріщинах та кулуарах до снігової шапки вершини – і вниз до “Смертельного Бівака”.
Але ніхто не припускав, наскільки вірною була ця назва, дана ще до того, як ми дісталися туди. Ми теж не усвідомлювали цього, поки не пройшли першу мотузку. Ми не припускали, що цей “Павук” зі снігу, льоду та скель міг стати смертельною пасткою.
Коли йде град чи сніг, лід і лавинки снігу, скочуючи з гострого фірнового гребеня вершини, розганяються каналами тріщин і кулуарів, з прискоренням вилітають на “Павук”, і там, злившись у запеклому бажанні руйнування, проносяться поперек тіла “Павука” і, нарешті, спрямовуються вниз, змітаючи і забираючи із собою все, що не є частиною моноліту скелі.
І при цьому немає жодного виходу з Павука для тих, кого застала зненацька негода і лавини.
Ми не знали цього тоді, але дуже скоро ми це зрозуміли.
Дуже скоро.
Миттєво…
На "Павуку"
Я був уже на льоду "Павука" і вирубав непогану поличку, на якій я міг стояти дуже міцно без кішок. Я відчував себе в безпеці завдяки надійно забитому льодовому гаку. Мотузка була пропущена через карабін, що висів на кільці гака Фріца, який просувався приблизно за 20 метрів вище за мене.
Його розмитий силует проглядався через туман і сніг. Незабаром він зник із мого вигляду, поглинений туманом. Завивання шторму та скрегіт граду були тривожними. Я намагався пробитися поглядом крізь сірі завіси, щоб миттю побачити Фріца, але марно. Тільки сірість і імла... Виття вітру посилилося, піднімаючись до страшних нот - стукіт і скрегіт, свист і шипіння.
Це не було голосом шторму, що розростався з дикого танцю крижинок та сніжинок, це щось інше. Це була лавина і, як її провісники, каміння та шматки льоду! Я підняв рюкзак над головою, вчепившись в нього міцно однією рукою, тоді як іншою тримав мотузку, яка тяглася до мого напарника. Я втиснувся в кригу стіни, якраз тоді, коли вся вага лавини обрушилася на мене.
Скрегіт і стукіт каменів на мій рюкзак були проковтнуті гуркотом і ревом лавини. Вона хапала і тягла мене з жахливою силою. Чи можу я пережити такий натиск? Навряд чи… Я задихався, намагаючись, перш за все, утримати свій рюкзак, який виривався з моїх рук і також перешкодити нескінченному потоку снігу, що мчить, набитися між мною і льодовим схилом і видавити мене з моєї полички. Я навіть не знав, чи я все ще стояв, чи котився вниз. Чи витримав льодовий гак? Ні, я все ще стояв, і гак був все ще надійний, але тиск ставав нестерпним.
Лавинка на стіні. Фото 1nick carter
І Фріц міг зірватися будь-якої миті. Стоячи там, на відкритому місці, він не міг, мабуть, протистояти люті лавини... вона мала змістити його зі свого шляху... Мої думки були дуже зрозумілі і логічні, хоча я був упевнений, що ця лавина повинна викинути нас усіх з “Павука” вниз, до основи могутньої стіни.
Я боровся тільки тому, що будь-яка людина продовжує боротися, поки в ній є життя. Я все ще тримав мотузок однією рукою, налаштований зробити все, що було в моїх силах, щоб утримати Фріца. У той же час я почав питати, чи були ми вже настільки високо на “Павуку”, що він не докотиться до скель, а залишиться висіти на льодовому схилі, якщо зірветься, пролетить повз мене і повисне на всій довжині мотузки двадцятьма метрами нижче?
І чи зможу я витримати удар, якщо Фріц вріжеться в мене? Всі ці думки були спокійні, без паніки чи відчаю. На це я просто не мав часу. Коли Фріц зірветься? Здавалося, я стояв у цьому бідному Аду довгі роки. Може, камені перебили мотузку, і Фріц відлетів, втративши страховку? Ні, якби це сталося, кінець мотузки впав би до мене. А вона все ще була натягнута вгору, отже, Фріц ще якимось чином тримався.
Тиск зменшився, але в мене не було часу зробити вдих або крикнути, перш ніж пішла наступна лавина. Її лють перевищила шаленство першою, вона мала покінчити з нами. Навіть ця констатація факту була майже об'єктивною. Було дивно, що жодні важливі думки не турбували мене, на кшталт того, що я міг би досягти більшого у своєму житті. Не було й сцен із життя, що пробігають перед очима.
Мої думки були майже банальні, смішні та незначні. Я відчував невелику образу на те, що критики та розумники, а також Гріндельвальдський могильник, який зарахував нас, як і всіх тих, хто намагається підкорити Північну Стіну, до своїх клієнтів мали рацію. Тоді я згадав про нещасний випадок на Західній Стіні Штурцхан у горах Тотен, роки тому.
Я намагався пройти ту важку стіну взимку і впав на 45 метрів. І в тому випадку, моє життя не пробігло в мене перед очима, і в мене також не виникло почуття розпачу через те, що я дуже любив життя. Невже все змінюється, коли переступаєш цю межу? І тепер, я був ще живий; мій рюкзак, як і раніше, захищав мою голову; мотузка все ще була просмикнута через карабін; і Фріц ще не впав.
Тоді нове, неймовірне, і цього разу приголомшливе усвідомлення прийшло до мене. Натиск лавини припинився. Сніг і лід дзвеніли далеко внизу. Навіть лютий рев шторму здавався тепер, коли лавина вщухла, ніжним пошепком.
І тут, вібруючи, через сірий туман, пролунали перші крики, підхоплені стрімчаками, що оточують “Павук” і донесені людям, які ледве здатні усвідомити неймовірну правду. Вигукувались імена, і голоси відповідали: “Фріц! Хайні! Андерлі! Вігерль!” Я зрозумів, що ми всі живі. Вони були всі живі, і я також. Найбільше диво Айгера сталося. "Білий Павук" не взяв жертв.
Але чи було це справді диво? Гора була добра? Чи правильно було сказати, що “Павук” пошкодував життя своїх жертв?
Айгер. Фото Lawrie Brand
Альпіністи не надлюдини, вони - цілком прозаїчні люди. Такі роздуми можна пояснити лише першим сплеском радості повернення до життя; вони не мають шансу на те, щоб протверезити наш світогляд. Чудо і милосердя над моді у природи, тим паче у горах, сьогодні були результатом бажання людини вчинити правильно навіть у моменти найстрашнішої небезпеки.
Хіба можна сказати, що нам просто пощастило? Відома людинаодного разу сказав: "Зрештою, щастить тому, хто бореться до кінця". Я не такий самовпевнений, щоб стверджувати, що ми, альпіністи, завжди використовуємо всі можливості. Але мені здається, що один із висловлювань Альфреда Вегенера відповідає нашій ситуації на “Павуку” Айгера якнайкраще.
Він говорив: "Удача - остання куля в барабані". Наш револьвер був порожній. Каспарек стояв на 20 метрів вище за мене на льодовому схилі. Коли він почув наближення лавини, він одразу спробував забити льодовий гак. Він не мав часу, щоб злякатися навіть на секунду. Крюк був забитий лише на кілька сантиметрів у кригу, і дуже неміцно, коли пішла перша лавина. Незважаючи на небезпеку, навіть у той час, коли лавина з ревом мчала вниз, на нього, він думав про недобитого гака. Він повинен був бути забитий надійно, він не повинен був вирватися під ударом мас снігу і льоду, що неслися каскадом, і падіння каміння; тому Каспарек тримав його, прикриваючи рукою.
Камені били його по руці, зриваючи шкіру. Він відчував жахливий біль, але його бажання втримати гак було більше. І протягом короткої перерви між першою і другою лавиною, він всадив гак у кригу до кільця, і швидко втиснув у нього самострахування. І саме тому Фріц не зірвався... І тільки потім, коли напруженість моменту пройшла, я згадав, що я теж пристебнувся самостраховкою до свого гака для більшої надійності протягом цієї ж перерви.
Лавина застала Хекмайєра і Ферга зненацька, на скельному виступі, приблизно на 20 метрів нижче скелі, що височіє над "Павуком". Завдяки формі виступу, лавина розділилася недалеко від них на два окремі потоки, але сніг, і крижана крига, що летять вниз по кожному з них, були досить сильні, щоб змісти альпіністів зі свого шляху. Жоден з них не міг організувати собі самострахування, забивши гачок, не тільки тому, що не було часу, а й тому, що не мали жодного гака.
Вся колекція була тоді на мені: завдяки тому, що я був останнім у зв'язці, я ніс приблизно 9 кілограмів заліза, яке я вибив зі скель і льоду. Хекмайєр мав тільки кригоруб, щоб утриматися. Річка льоду захлеснула його по стегна і погрожувала забрати, як опалий лист; але він зумів витримати лютий тиск. У той самий час він виявив себе як надійний напарник по зв'язці як видатний керівник сходження. Незважаючи на його власне сумне становище, Хекмайєр знайшов час, щоб подумати про свою другу половинку, що стоїть нижче за нього на відкритій вершині схилу.
Вчепившись у кригоруб однією рукою, як за якір, другою він схопив Фьорга за комір і міцно тримав його. І таким чином вони обоє пережили наліт лавин. Тільки тепер, коли небезпека була позаду, Фріц відчув гострий біль у своїй руці з здертою шкірою. Тільки тоді він крикнув Хекмайєру та Фьоргу. "Скиньте мені мотузку, я поранений".
Пішло багато часу, щоб зв'язати мотузки і кинути їх униз, до місця, де стояв Фріц. І навіть тоді забракло 10 метрів, тому Каспареку довелося пролізти цю відстань без страховки. Як же правий Вегенер! Успіх – справді результат останніх запасів, останній патрон в обоймі. Ось як Хекмайєр описував кінець лавини і свою радість при виявленні, що ми були ще живі:
Поступово ставало світлішим, і натиск ослаб. Ми вже зрозуміли, але ще не могли повірити, що все закінчилося благополучно. А як інші? Туман розсіювався - і там - "Вігерль", крикнув я. “Вони досі тримаються!” Це здавалося нереальним, справжнім дивом. Ми стали кричати, і вони відповіли нам. Невимовна радість охопила нас. Тільки тоді відчуваєш, наскільки сильним може бути дух товариства, коли знову бачиш друзів, яких уже вважав загиблими.
Ми всі зібралися разом на верхній частині Павука. Наше почуття захоплення при погляді на обличчя товаришів було невимовним. Як підтвердження нашої дружби, ми вирішили знову зв'язатися вчотирьох однією мотузкою і слідувати так до самої вершини.
І нашим лідером має бути Андерль. Лавини “Павука” не могли зірвати нас зі Стіни, але їм вдалося змісти з нас останні, дрібні залишки наших скупих та егоїстичних амбіцій. Єдиною противагою цій величній стіні була випробувана сила дружби, прагнення та розуміння, що кожен з нас викладається на повну. Кожен із нас був відповідальний за життя інших, і ми більше не хотіли йти окремо. Ми сповнились щирою радістю. Від неї зросла впевненість у тому, що ми піднімемося Стіною на вершину і знайдемо дорогу назад у долину, де живуть люди. У такому піднесеному настрої гурт продовжив сходження.
Наше сходження яскраво висвітлювалося і приваблювало інтерес громадськості, хоча ми тоді цього не знали і не підігрівали інтерес до свого сходження; але цікаво відзначити, як події на Північній Стіні заломлювалися в очах спостерігачів знизу.
На нас дивляться у біноклі, труби сотні очей...
Ось як Ульріх Лінк, відомий Мюнхенський журналіст, повідомляв про свої спостереження у Кляйні Шайдігг:
У суботу приблизно о 12.30, була помічена зміна погоди на Айгері. Сіра, як сланець, загрозливо темна хмара покрила Долину Лаутербруннен. У цей час ці чотири альпіністи після п'яти годин неймовірних зусиль перетнули “Діагональний кулуар”, можливо, найважчу ділянку на всій Стіні.
О першій годині всі четверо йшли по лівому краю снігового поля. Хекмайєр, за родом діяльності гід і, мабуть, найдосвідченіший і найдосвідченіший на льоду, йшов попереду. Протягом півгодини хмара приховувала альпіністів від наших очей. Приблизно о 13.30 Стіна знову осяяла світло. На той час вони пройшли «Траверс богів», і вже досяг виходу на сніжник, названий “Павуком”. Хекмайєр лідирував чудово - він був першим весь день - до "Павука". Каспарек і Харер тим часом відпочивали біля виходу на сніг. З 15 до 15.30 Стіна ще раз закуталася у хмару. Потім небо прояснилося знову, всі помчали до телескопів.
У телескопа
Лідер другої зв'язки йшов траверсом від скель "Павуком". У цей час Хекмаєр досяг виходу скель у верхній частині сніжника. Друга зв'язка рухалася повільніше, але так само впевнено та обережно, як і перша. Хекмайєр і Фьорг тепер досягли висоти 3600 метрів, було 15:50. Хмари знову закрили стіну, і ми були відрізані від них разом зі своїми побоюваннями та надіями. Вершина була все ще більш ніж на триста метрів вище цих чотирьох чоловіків.
Погода знову зіпсувалася. Година за годиною тривала млосне очікування, і неможливо було передбачити, чи все це закінчиться добре чи погано. Долина Лаутербруннен лежала під брудним сірим покривалом; Юнгфрау та Мюнх були закутані у хмари. Льодовики виблискували світло-блакитним і синювато-зеленим квітами. Іноді відкривався клаптик синього неба між дощовими хмарами. Гроссе Шайдегг, десь там, на горизонті, було ще чітко видно, але погода невблаганно погіршувалась.
Тим часом, друга команда мала бути у Трубі на “Павуку”. О 16.25 почався невеликий дощ, а рівно через п'ять хвилин сильна, галаслива злива, наче хмари прорвало. Злива, мабуть, ударила по Стіні і цим чотирьом альпіністам, як цунамі. У збентеженому гулі голосів проривалися нотки приглушеної тривоги. Вся Північна Стіна перетворилася в одну мить на бурхливий водоспад. Вода скидалася вниз по скелях десятьма - п'ятнадцятьма широкими потоками білої піни.
Вболівальники
Дивовижна веселка засяяла і широко вигнулась над Альпійською долиною біля річки; але нікому не було стежити за цією дивовижною грою світла. Там нагорі, двоє чоловіків, мабуть, стоять на сніговому схилі, опираючись шаленій силі повені, що ллється вниз на них.
Чи зможуть вони втриматись? Нарешті хмара піднялася. Усі припали до телескопів. Ось він, величезний сніговий схил... а ось і альпіністи, обидва піднімаються повільно та впевнено. Вони пережили натиск стихії. Ферг і Хекмайєр, ймовірно, були на більш захищеній ділянці, оскільки зуміли добігти до скелі на краю сніжника.
Але хмари опустилися знову… О 18.45 усі четверо чоловіків возз'єдналися та рухалися до верхнього краю снігового поля. О 19 годині вони досягли його; у 20 вони все ще просувалися далі, або тому, що вони все ще не знайшли місце для бівака, або вирішили йти вперед, поки це дозволяло денне світло, щоб підійти якомога ближче до вершини. Тепер вони досягли 3700 метрів, піднявшись високо над Павуком, чудова робота, виконана за чотирнадцять годин.
О 20:20 знову пішов дощ. Протягом коротких інтервалів, коли дозволяли просвіти у хмарності, ми спостерігали, як сходи піднімалися вище та вище. О 21-й годині вони все ще рухалися, мабуть, готуючи свій ночівля; третій бівок для Каспарека та Харрера, і другий для Фьорга та Хекмайєра. Звичайно, це буде жорстоким випробуванням, у мокрому одязі, на абсолютно непридатному для відпочинку місці. Але всі четверо загартовані як сталь.
Десять годин. Стіна занурюється у темряву. З цього моменту ці четверо чоловіків повинні витримати довгий нічний годинник; у них достатньо харчів на шість днів. Можливо, їм вдасться ненадовго заснути і, ймовірно, вони присядуть навпочіпки навколо своєї кухні, зроблять гарячий чай і розігріють їжу. Тепер не може бути й мови про відступ.
Те повідомлення від знаючого та досвідченого журналіста є достовірним викладом фактів навіть для альпініста; і хоч воно написане в манері, яка б захопила і непрофесіонала, але без недоречного драматизму, і без дешевих сенсацій, висмоктаних з пальця. Правдивий виклад фактів, вдалі спостереження природи, скупий опис Стіни є сенсаційними.
Але Ульріх Лінк був не правий в одному. Ми не могли сісти біля нашої кухні. Для цього не було місця, хоча приготування їжі мало важливе значення. Що ж до розміщення нашого бівака, за винятком ділянки вище тріщини, що веде до “Траверсу Богів”, немає жодного місця, де можна сидіти або де можна розташуватися біваком без ретельної підготовки.
Після того, як ми пройшли лід, ми натрапили на виступ скелі, захищений нависанням від падіння каміння та лавин. Коли я кажу виступ, я не маю на увазі рівну зручну полицю, на якій можна сидіти; він був надто вузьким та гострим для цього. Хекмайєр знайшов місце, куди він зміг надійно вбити гачок, потім терпляче знайшов ще кілька тріщин, куди вдалося загнати гаки, щоб повісити всі речі, а також закріпити себе і Фьорга.
Бівак
Для нас там не було місця. Фріц та я влаштували наше нічне місце проживання приблизно на відстані трьох метрів. Виступ був навряд чи шириною в черевик, і хіба що дозволив нам стояти вертикально, міцно притиснувшись до скелі, але ми примудрилися вбити гак, на якому змогли організувати страховку.
І навіть після цього ми все ще не могли сидіти, настільки вузькою була поличка. Але все ж таки ми знайшли рішення. Діставши вміст із наших рюкзаків і повісивши все на гак, ми змогли помістити наші ноги в рюкзаки і так триматися. Ми були впевнені, що так ми протримаємось усю ніч, і так і сталося. Між нами та нашими друзями ми натягли перильний мотузок, яким вперед і назад курсувала каструля з їжею.
Ферг прийняв на себе важливу роль - кухарі експедиції. Таким чином, навіть якщо ми й не змогли присісти, як Лінк собі це уявляв, кипіння каструлі Фьорга привело нас у благодушне настрій. Жоден з нас не хотів жодної твердої їжі, все, що нам було потрібно, це питво. Тому Людвіг варив каву протягом багатьох годин поспіль. Як тільки чергова порціябула готова, він робив ковток, а потім передавала нам по черзі.
Фріц, як справжній вінець, був знавцем кави, і навіть він удостоїв похвали варево Людвіга. Але до гарної кави потрібна цигарка, якщо ви курите, а Фріц був єдиним справжнім курцем серед нас чотирьох. На жаль, його сигарети не витримали потоків дощу, граду, снігу, вони були мокрі та зім'яті.
Фріц, який не промовив жодного слова про своє самопочуття, не скаржився через сильний біль у пошкодженій руці, розслабився при думці про сигарети: "Ех, якби тільки я міг запалити суху сигарету сухими сірниками..."
Я віддав би все, щоб виконати бажання Фріца, але я не мав сигарет. Тоді я згадав, як я зустрів Фріца Каспарека вперше. Це було на початку тридцятих, коли я був молодим студентом з величезним бажанням робити сходження, але не мав грошей. То були дні, коли кожен так чи інакше винаходив можливість перебування в Доломітах протягом кількох тижнів всього з тридцятьма шилінгами в кишені.
Доломіт
Велосипед був єдиним засобом пересування і, оскільки у кожного мали бути права, щоб їздити на ньому в Італії і, оскільки права коштували грошей, ми годинами йшли пішки, щоб дістатися одного гірського масиву до іншого. Якось я залишив свій велосипед на кордоні і пішов пішки Італією.
Є пісня старих волоцюг Ерманна Лонса, у якій співається: "Я ніколи, ніколи не здамся". Я хотів їсти, і ще більше пити, але я пам'ятав про мій худий гаманець, проходячи повз готелів і магазинів, з найпрекраснішими фруктами та делікатесами у вітринах.
Якийсь мандрівник підійшов до мене. У нього теж був величезний рюкзак, рюкзак типового альпініста; у нього також була копиця світлого волосся, пара дивовижних очей і засмагле обличчя. Ми оцінили один одного, взаємно визнали родинну душу одне в одному, кивнули.
Тоді світловолосий, що прямує до австрійського кордону, привітався: «Привіт, ти хто? Звідки? Куди?
"Я - Хайні Харрер з Граца," - сказав я йому, "прямую в Доломіт"
«А я Фріц Каспарек із Відня». Фріц Каспарек... Я вже знав це ім'я. Він був одним із найсміливіших і найдосвідченіших альпіністів Відня.
Ця віденська молодь пройшла стовп на Мармолаті, Північну Стіну Західного Цінне, Північну стіну Адмонтер Райхенштайн,
Масив Адмонтер Райхенштайн
незліченну кількість інших дуже складних та нових маршрутів. Він був тільки роком або двома старшими за мене, але я звертався до нього “Сер” з поваги до його відомої репутації.
"Грунда", говорив він, мотаючи головою. "Я - Фріц, а ти - Хайні, і все". І потім без натяків: “Хочеш їсти? Пити? Немає грошей, га?” Я кивнув головою. Каспарек зняв зі своїх плечей рюкзак, привабливо махнув у бік трави на краю дороги, сів і дістав величезний кульок чудових груш та персиків.
"Співаєш!" - Запропонував він. Я не чекав на друге запрошення. Ми з'їли всі фрукти, ніжки, листочки та насіння, і я повинен чесно визнати, що Фріц з'їв у два рази менше, ніж я. Він засміявся, підвівся, потиснув мою руку. "Сподіваюся", - сказав він, "ми з тобою ще зустрінемося". Він попрямував у бік австрійського кордону, а я стояв, ще довго дивлячись йому вслід.
Я не підозрював тоді - і це не був би Фріц Каспарек, якби він обмовився хоч словом про те, що купив ті фрукти як провізію для поїздки до Відня за останні пенні. В результаті він мав крутити педалі свого велосипеда 480 кілометрів до Відня без гроша в кишені та без жодної їжі.
Можливо, він скористався своєю безсоромною віденською чарівністю, щоб отримати запрошення від одного або двох фермерів на склянку молока, я не знаю. Але читач зрозуміє, наскільки я шкодував тоді, будучи на Північній Стіні, що я не міг вручити Фріцу пачку сухих цигарок і сказати: Кури! - так само, як він колись простяг мені кульок фруктів на розпеченому шосе і сказав: "Їж!"
З такими заходами сонця на Айгері команді не пощастило
Було о 23:00. Людвіг перестав займатися куховарством, і "відійшов, щоб відпочити". Навіть тут, на цій висоті 3750 метрів, і за 1500 метрів від найближчої горизонтальної поверхні, він не міг відмовитися від комфортних капців. Андреас підвис на вбитих гаках, щоб стійко триматися на стіні, а його голова спиралася на широку спину Фьорга.
Наступного ранку ми виявили, що Ферг сидів нерухомо, не рухаючись, так, щоб сон Хекмайєра був безтурботний. Фріц і я натягли на себе спальні мішки та намети; засунули ноги в рюкзаки, що підтримують нас, і дуже скоро я почув глибоке, рівне дихання мого друга, який сплявся поруч зі мною.
Через невелике вікно в наметі я бачив, що на небі немає зірок, і погода ще погана, йшов сніг. Зірвався випадковий маленький сніговий обвал, але сніг прослизнув по тканині намету, з ніжним шурхотливим звуком, ніби хтось погладив її рукою… Я не турбувався про погоду. Я був охоплений почуттям повного умиротворення, не смирення з нашою часткою, а впевненості в тому, що незалежно від того, яка буде погода, ми досягнемо вершини завтра і після цього поринемо в безпеку долини.
Айгер зі снів художника Anthony "Ginger" Cain
Це почуття умиротворення розрослося до усвідомлення щастя. Люди часто відчувають щастя, не усвідомлюючи цього; тільки пізніше ми розуміємо, що у той чи інший момент ми були щасливі. Але тут, на нашому біваку, я не просто був щиро щасливий; я ще й розумів це. Цей, третій бівок для Фріца та мене на Північній Стіні, був найменш зручний з погляду розміщення; незважаючи на це, він був найкращим.
І якщо ви запитаєте, чому – причиною був відпочинок, спокій, радість, велике задоволення, яким усі ми насолоджувалися там. Якби, протягом тих довгих годин, коли ми були відірвані від зовнішнього світу, один із нас здався або втратив терпіння по відношенню до іншого; якби, керований інстинктом самозбереження, один із нас подумав про спробу врятувати своє власне життя, покинувши інших – ніхто б його не звинуватив.
Його напарники не відвернутися від нього, хоча, можливо, надалі ставитимуться до нього прохолодніше. Якщо внизу, в долині, люди зустрінуть його радісно і з усіма почестями, його друзі ніколи не скажуть поганого слова. Але те, особливе щастя, що народжується в єднанні спільного пориву, обійде його і не принесе радості.
Всі ми четверо на тому біваку на Стіні Айгера були щасливі. Нехай йшов сніг, і сніжинки водоспадом стікали нашими наметами, але наше щастя було невідривно пов'язане з усім цим. Воно дозволяло думати про хороше, і допомагало заснути.
Айгер – гора щастя. Художник Anthony "Ginger" Cain
Випробування себе – вираз, безперечно, перебільшено описує здоровий, чесний досвід, і суперечить холодному розрахунку, який кожен альпініст віддає собі. Але основна помилка полягає в припущенні, що це надзвичайне випробування себе і є головною рушійною силою альпінізму.
Це припущення, придумане останніми невігласами, тому що вони не змогли придумати ніякого кращого пояснення того, чого самі не можуть зрозуміти і чого особисто ніколи не випробували. Я справді не можу стримати усмішки, коли уявляю собі обличчя Фріца Каспарека, якщо один із цих всезнайок запитає його, чи здійснив той сходження, щоб самоствердитися.
Інтерв'юер без сумніву пішов би, відчуваючи дискомфорт, розчавлений їдкою відповіддю, викладеною в тих відомих віденських словах, які так складно перекласти на літературну німецьку. Звичайно, жоден альпініст не робить важкого сходження, щоб випробувати себе.
Якщо під час надзвичайної небезпеки на горі він думає спочатку про своїх напарників по зв'язці, якщо він підпорядковує особисте благополуччя загальному благу, він автоматично проходить тест; і, таким чином, пройде його в будь-якому з лих, повені або пожежі. Така людина, безперечно, не пройшла б, посвистуючи, повз поранених людей на дорозі; він надав би допомогу. Для нього дуже важливим є усвідомлення того, що він зробив, усе що міг.
Пристрасне бажання довести свою винятковість ніколи не може бути головною рушійною силою, яка змушує його підкорювати найскладніші вершини. Мене дуже дратують ті писаки, які характеризують альпіністів, що виходять на складні маршрути, як психічно ненормальних.
Я не можу уявити собі нормальніших чоловіків, ніж мої три компаньйони на Айгері. Так, становище, в якому ми опинилися, було не тривіальним; але реакція моїх друзів у цей незвичайний момент була цілком нормальна.
Фріц хотів сухих сигарет; Людвіг перевзувався у зручні, м'які тапочки для бівака; і Андреас, що забив у стіну свої гаки, захищений широкою спиною Людвіга, спав спокійним сном.
Сон на північній стіні. Художник Horsley Freya
Світ і гармонія тієї ночі просто неба дозволили мені помчатися геть у сутінковий світ між пробудженням і сном. Моє тіло, майже позбавлене духу, було спокій. Холод не докучав; він служив лише нагадуванням про те, що я висів на величезній стіні гори, і перебував у дещо стисненому становищі, у заручниках біля рюкзака, на нашому біваку.
Але це теж мене не чіпало. Тут, як і інших місцях у житті, щастя народжувалося з контрасту. Після пережитої сутички з лавинами кілька годин раніше на “Павуку”, ночівля на біваку здавалася нам раєм. Я прокинувся від значного снігового обвалу над нашим наметом.
Світанок блимав через невелике вікно; новий ранок наближався.
На жаль, воно не було осяяне чудовою грою світла сонця, що сходить, ні ясним світло-блакитним небом, в якому зірки затуманювалися світлом нового дня; його наближення було імлою, що виходить із сірого туману. Стягнувши наші спальники, ми потрапили взимку.
Снігопад продовжувався, і все гостре чи незграбне було оштукатурене свіжим снігом. Виступ, на якому ми бавили ніч, теж розчинився в снігу. Наші друзі, декількома метрами нижче, нагадували мармурові скульптури, що застигли на постаментах. Думка про те, що в цій абсолютно дикій природі люди вижили, і навіть планували вибратися звідси, того ж дня, з цієї пастки на вертикальній скелі, відполірованій льодом і покритою снігом, здавалася смішною.
Але ми були справді живі; і ми не тільки планували піднятися звідси вгору, ми були впевнені, що зуміємо це зробити. Ми чули рев бурі, що завивала на гребені над нами. Там, де ми стояли, вітру не було. Тільки лавини, що сходять вниз і проносяться вдалину повз нас, народжували вітер.
Ми вивчили їхній розклад і розпланували наші дії, відповідно до отриманих знань. Було страшно навіть подумати про те, в якому жалюгідному стані ми могли б опинитися, якби ми там, на Стіні, якби ми все ще мали пройти льодовий схил “Павука”. Ті невеликі обвали, що летіли на нас з гребеня, були лише початком великих лавин, які, підживившись від численних кулуарів вище, мчали зараз схилами “Павука”.
Нам пощастило дістатись тієї висоти, на якій ми зараз знаходилися. Але скоро ми зрозуміли, що наша висяча ночівля здаватиметься легким випробуванням порівняно з тим, з чим ми ще повинні будемо впоратися сьогодні. Ми були у гарній формі. Біль у руці Каспарека, здавалося, затих.
Завдяки широкій спині Ферга, Хекмайєр шикарно виспався. Ферг уже зайняв свою посаду кухаря. Він зварив цілу каструлю кави, розтопив шоколад у згущеному молоці, і загалом приготував чудовий і ситний сніданок. Під час поглинання цієї пишності ми провели військову раду. Погода змінилася, як ми й очікували – у найгірший бік. Вона була такою ж поганою, як і завжди, коли люди залишалися на Стіні протягом кількох днів поспіль. У нас було достатньо їжі та палива, щоб відсидітися на біваку кілька днів.
Але чим нам це допоможе? Навіть якщо погода налагодиться завтра чи через день або через три дні, стан Стіни відразу не покращиться, скелі прийдуть у норму лише через кілька днів після негоди. Невже ми дозволимо виснажити себе, сидячи і вичікуючи? "Краще зірватися, ніж замерзнути". Це приказка Мішеля Іннеркофлера, найстарішого з відомої династії гідів у Доломітах. Ми не думали про падіння, і ще менше про відступ через те, що Стіна одяглася в зимове вбрання.
Ми вирішили йти далі. Як тільки рішення було ухвалено, я зменшив вагу наших рюкзаків, скинувши вниз у прірву ту частину спорядження та провізії, яка здавалася зайвою. Серед усього іншого був цілий буханець хліба, який зник з великою швидкістю в тумані під нами.
Я виріс у суворих умовах і раніше ніколи не викидав ні шматочка хліба; але тепер це дійство здавалося мені майже символічним – ми відрізали шлях до відступу. "Вперед" - був тепер єдиний шлях; повернення назад немає. Минуле було забуте і лише майбутнє мало значення; а майбутнє пролягало по засипаній снігом, покритій льодом стіні до вершини.
Мені здається, жодна людина не може зібрати в кулак всю свою волю, все своє прагнення, всю свою енергію для вирішального відчайдушного кидка, доки він не переконаний, що останній міст за ним спалений і відступати нікуди, можливий рух тільки вперед.
Ми йшли далі. Андерль поведе нас на вершину Стіни; це стане зірковим днем Хекмайєра. Сьогодні, коли я сиджу, і пишу ці рядки, я твердо переконаний, що ми всі вибралися б зі Стіни благополучно, навіть якби не було попереду Хекмайєра; Фріц зміг би пройти Стіну навіть поодинці, незважаючи на його поранену руку.
Але, без лідерства Андерля, ми ніколи не зробили б так чудово, і нам довелося б, мабуть, ще раз заночувати на Стіні. Я думаю, це б нас не занапастило, ми всі були достатньо підготовлені, сильні та бадьорі духом, щоб пережити і не таке. Але чи станемо ми хоч на йоту гірше, чи корона впаде з нашої голови, якщо ми, з належним захопленням визнаємо, що один із нас був найкращим?
Ми знову зв'язалися вчотирьох однією мотузкою. Порядок був тепер такий: Хекмайєр, Ферг, я та Каспарек, який йшов сьогодні останнім, щоб не вибирати мотузок своєю пошкодженою рукою. Хекмайєр зіштовхнувся із проблемами вже на самому початку.
Перше рішення, яке потрібно було ухвалити, який із двох маршрутів вибрати? Камін з нависаючим льодом, який здавався страшенно складним, але захищеним від снігових обвалів; чи вгору крутим, льодовим кулуаром лівіше каміна, яким, час від часу, спускалися невеликі лавини? Він вибрав камін, і Ферг страхував його через негайно забитий гак.
Але камін виявився настільки важким, що навіть навички Хекмайєра виявилися марними. Отже, йому довелося повернутися назад і спробувати підйом кулуаром, спочатку вивчивши розклад лавин.
Підйом по кулуару
Сніг продовжував йти, і тепер, коли настав день, це був вологий важкий сніг, той самий, що легко ковзає і додає швидкості лавинам. Але й без лавин кулуар був настільки важкий, що навіть Хекмайєр у ньому двічі зірвався, і лише з третьої спроби, зібравши всі сили для атаки, він зміг піднятися на гребінь скелі ліворуч від кулуару.
Там він збив сніг і лід ударами льодоруба і вирубав зручну сходинку для ніг.
"Лізіть", сказав він. Ферг поліз угору, а ми пішли за ним. Потім Хекмайєр продовжив підніматися маршрутом, який вимагав від нас повної віддачі сил. Він не міг дозволити собі марно витрачати час, оскільки мав встигнути дійти до наступного безпечного місця в перерві між лавинами, перш ніж трапиться новий сніговий обвал. Щоправда, тут не було якихось безпечних місць; ступінь у льоду, гак для страховки, був найкращим, на що ми могли тут сподіватися.
Але що вище ми піднімалися, то тонше ставав шар льоду в кулуарі; настільки тонким, що вже не можна було вирубати сходи, і крига перестала тримати гак. Сталеві леза проходили крізь лід, ударялися об скелю під ним і просто відскакували.
Негода...
Ми всі йшли на одній мотузці. Якби перший зірвався, і другий не зміг би утримати його, я був би тим, хто має спробувати запобігти падінню. І якби вони зірвали за собою і мене, то вся вага припала б на Фріца.
Ми знали, що жодна людина не могла б утримати трьох на цій ділянці. Ніхто не знав цього краще, ніж Хекмайєр, який швидко просувався вперед, і, при цьому, мав рухатися якомога надійніше. Він ніби намагався принести нам звільнення.
І одного разу ми були за крок від смерті. Я стояв на маленькому пагорбі, а Фріц піді мною. У 30-ти метрах вище за мене стояв Ферг, страхуючи Хекмайєра, який боровся з зледенілою скелею, зрадливими льодовими кулуарами, сніговими обвалами високо в тумані над нами і снігом, що падає.
Ми не могли бачити жодного, ні другого. Фріц приєднався до мене на моєму пагорбі. Команда Фьорга про те, щоб підніматися, ще не надійшла. Ми чули голоси та короткі, приглушені крики. Що ж там не сталося? А потім ми чули лише невиразне бурмотіння.
У цей момент шар снігу зійшов на нас. Це не було чимось особливим, і ми вже звикли до такого; але сніг був чисто білим. Сніг був заляпаний кров'ю. Визначено кров'ю, тому що наступною річчю, яка докотилася на нас, була упаковка з-під бинта і маленька порожня аптечна бульбашка.
"Гей!" - репетували ми. "Що трапилося?" Жодної відповіді. Ми чекали, здавалося вічність, мучені сумнівами та занепокоєнням. Потім, згідно з графіком, наступна лавина помчала з дикою силою. Тільки коли вона пройшла, ми почули команду, яка запрошує нас іти далі.
Ферг вибирав мотузку так напружено, що я задихався. Але я розумів, наскільки важко йому було працювати з мотузкою. Не залишалося часу, щоб лізти акуратно, згідно з правилами. Час став нашим девізом, якщо ми планували вибратися зі Стіни.
І, очевидно, там нагорі трапилося щось, що викликало велику затримку. Що це могло бути? Коли я досяг точки, на якій стояв Ферг, камінь упав з моєї душі.
Л.Ферг на стіні
Вони обидва були живі та постраждали не серйозно. Рука Фьорга була перев'язана бинтом із плямами крові, але Хекмайєр був уже мотузкою вище, на крихітному, вирубаному, тендітному майданчику.
Пізніше він розповів у своїй сухій, але мальовничій манері, як Ферг отримав свою травму: -
Мокрий сніг тяжко падав. Протягом тривалого часу не було лавини. Тому швидше під навіс! Прокляття ..., лід на скелі витончився, і гаки більше не триматися. При другому ударі вони наскрізь проходять крізь лід і згинаються об скелю.
Стояти на маленькому виступі я зміг, тільки поставивши разом ноги в кішках, тому що смуга старого льоду в кулуарі була дуже вузька, а льод, що покривав скелю, був надто твердий, гладкий і тонкий. Вістря льодового гака, за який я тримався щосили, увійшло на невелику глибину, як і дзьоб мого льодоруба. Раптом гак вилетів, і водночас вискочив мій кригоруб.
Якби ноги були широко розставлені, я, можливо, зберіг би рівновагу. Але зі зведеними ногами, надії не було. Я крикнув, “Тримай, Вігерль!” І зірвався. Вігерль начебто стояв надійно. Він відсахнувся якнайдалі, але я летів просто на нього - не по повітрю, оскільки кулуар не був стрімким, але з блискавкою ковзав по льоду.
Як тільки я впав, я почав зарубатися, щоб не полетіти стрімголов. Вігерль відпустив мотузку, і впіймав мене своїми руками, і один із зубів моїх котів пробив його долоню. Я, було, почав перекидатися, але в секунді встиг схопився за мотузку від страхувального гака, і це дозволило мені схопитися на ноги.
Я встромив всі дванадцять зубів моїх кішок у кригу – і встояв. Сила, з якою я врізався у Вігерля, збила його з ніг, але йому теж вдалося затриматися, і ось ми стояли приблизно на метр нижче за станцію на крутому льодубез будь-яких ступенів для ніг. Один великий крок та ми повернулися до місця страховки.
Гаки вилетіли, і я негайно перебив їх знову. Все це зайняло лише кілька секунд. Нас урятував рефлекс; наші друзі, які стоять мотузком нижче і пов'язані з нами, навіть не помітили, що щось сталося. Якби ми не зупинили наше падіння, то зірвали б їх зі Стіни за собою.
Тим часом Вігерль зняв свою рукавицю. Хоча кров била струменем, вона була темного кольору, отже, це не могла бути розірвана артерія. Я швидко глянув на стіну; дякувати Богу, не було поки ще чергової лавини, що летить униз. Знявши рюкзак, дістав бинт, я перев'язав руку Вігерля. Він був дуже блідий; фактично, якщо він і був якогось кольору взагалі, то це був зелений.
"Ти погано почуваєшся?" спитав я.
“Сам не знаю” відповів він. Я встав так, щоб він не зміг впасти і переконував його негайно зібратися з силами. І ось коли знадобилася невелика баночка серцевих крапель із аптечки.
Віддана своїй професії Доктор Беларт із Гріндельвальда змусила мене взяти їх із собою на випадок крайньої необхідності, додаючи: “Якби у Тоні Курця ці краплі були із собою, то він, можливо, пережив би суворе випробування”. І ми повинні були скористатися ними лише у разі нагальної потреби. На пляшці було написано... "десять крапель". Я просто влив половину вмісту до рота Вігерля, і сам випив усе, що залишилося, бо хотів пити.
Ми закусили кількома пігулками глюкози, і незабаром прийшли до норми. Був час лавини, але я не бачив жодних ознак її наближення. “Слухай, я спробую пройти ще раз, ” сказав я йому. "Добре", відповів він, "але, будь ласка" - і його голос був все ще слабким - "більше не використовуй мене як матрац".
Я рушив угору, і впорався зі складною стінкою, цього разу абсолютно благополучно, пройшовши ділянку без проміжних гачів, щоб проскочити якнайшвидше цей, справді складний і небезпечний відрізок маршруту. Я піднявся десь на 30 метрів – майже повна довжина мотузки, не знаходячи місця для зупинки; але принаймні мені вдалося забити один маленький гак наприкінці.
І тільки коли Хекмайєр дійшов туди, в той момент, коли він закріпився на витонченому маленькому гаку, вниз зійшла лавина, яка вразила нас своїм виглядом унизу, як я вже описав.
Їй не вдалося забрати з собою Хекмайєра і Ферга, і нікого з нас, але пройшло ще багато часу, перш ніж я був поряд з Фергом і мені вдалося прийняти Фріца. Ферг, за допомогою мотузки, поспішив приєднатися до Хекмайєра.
Я навмисне вибрав Фріца. Фактично, всі ми підтягували один одного, оскільки час вислизав, а ділянка, яку треба було пролізти, була небезпечна, прямовисна і важка; і ми ще не знали, як усе скластися. Я ще не разу не був на сходженні, в якому були б такі гонки та змагання з часом, як на цьому Айгері.
Ця завершальна стіна, в кольчузі з льоду та снігу – кидала виклик лідерові, який прокладав шлях сантиметр за сантиметром. Ми просувалися вперед. Сніг йшов безупинно. Видимість була навряд чи більша за довжину мотузки.
Раптом, крізь хмару і пластівці, що кружляють, ми почули крики, що долинали до нас, хоча ми не могли сказати точно, звідки вони звучали. Крики могли походити від вершини, або з Західного схилу. Так чи інакше вони наближалися. Ми домовилися відразу ж не відповідати. Хто б не кликав нас, вони були надто далеко, щоб розібрати точно, що ми кричимо у відповідь. Наш крик міг би розпочати рятувальну операцію, яка, почавши рухатися, не могла б бути зупинена без наслідків. Це міг би бути довгий спуск для когось із вершини в долину, вихід рятувальників, початок сходження… один наш крик міг розпочати весь цей процес, якби вони неправильно зрозуміли нас… навіть якби ми просто прокричали вітання…
Отже, ми піднімалися з Андерлем на чолі. Хвилини перетворювалися на годинник. Ми йшли вгору, метр за метром, мотузку за мотузкою. І ось ми слова почули крики, цього разу більш виразні та близькі. Ми змогли розрізнити, що це були не ті голоси, що раніше. І знову ми не відповіли. Ми дізналися пізніше, що першими голосами були крики Фрайзля і Бранковські, які сильно переживали за нашу долю і кричали вниз зі Стіни. Вдруге це був Ханс Шлюнеггер, найвідоміший гід Оберланда, який кричав зверху вниз, щоб запитати, чи нам не потрібна допомога. Щоправда, він і два хлопці з Відня були однаково переконані, що нині погана погода на заваленій снігом Стіні позбавляла будь-якої можливості надати нам якусь допомогу; але він і наші друзі були однаково готові допомогти нам, або врятувати нас, як тільки погода покращає.
Перед виходом на льодовий купол
Щодо цього я мушу підкреслити знову самовіддану готовність місцевих гідів. Ці дві команди дісталися вершини самостійно, відносно легким класичним маршрутом Північно-західною стіною, але негайно повернулися, не отримавши жодної відповіді від нас. Очевидно, що після безнадійних новин, які принесли ті, хто піднявся на вершину, щоб шукати нас, шанси на те, що ми ще живі, різко впали.
Незважаючи ні на що, ми були ще живі, і продовжували лізти вгору. Крутизна кулуару зменшилась. Лавини тепер не могли зашкодити; вони були тут ще малопотужні. І потім ми вийшли з кулуару на льодовий схил.
Це було Предвершинне льодове поле. Якби ми тільки-но не залишили позаду Стіну Айгера, можна було б сказати, що це поле круте; тепер нам воно здавалося горизонтальним. Останній кулуар був позаду нас; ми вибралися з лап "Павука". Було опівдні, коли Хекмайєр вийшов на пологий льодовий схил.
Через годину, останній з нас, благополучно дістався туди ж. Тільки льодовий схил відокремлював нас тепер від гребеня, що веде до вершини. Ми не пішли траверсом ліворуч на гребінь, а піднялися по діагоналі праворуч, дотримуючись напряму на вершину.
Лишався лише крижаний схил вершини.
Навіть цей останній аргумент Айгера, не жарт. Мокрий сніг не щільно тримався на фірні та льоду під ним; він періодично зісковзував униз. Ось причина лавин Айгера. Ми не наважувалися прискорити наш штурм. Думка, що міцно сидить у нашій свідомості, що Стіна ще нас не відпустила, не дозволила нам розслабитися і безтурботно прогулюватися.
Андерль був усе ще на чолі, він йшов так само обережно і акуратно, як завжди. Він знав, що зміна лідера супроводжуватиметься маніпуляціями з мотузкою та втратою часу; але у першого був і позитивний фактор - він міг відсапатися, чекаючи, поки ми піднімемося слідом по мотузці, коли ми задихалися. Водночас це свідчило про його працездатність.
Тут я особливо відчував відсутність кішок. Незважаючи на те, що Хекмайєр вирубував, де необхідно, величезні щаблі для мене, незважаючи на те, що Ферг уважно вибирав мотузку, яка йшла до мене, я не міг дозволити собі жодної помилки. Я не наважувався послизнутися; але для цього була потрібна велика віддача сили, щоб утриматися лише з шипами на моїх підошвах.
Негода. Фото hwackerhage
Сніг йшов сильніше, ніж будь-коли. І при цьому пластівці вже більше не падали вертикально, а летіли майже горизонтально, гнані вітром. Льодовий схил здавався нескінченним. Пролетіли ще дві години. Тоді сталося дещо, до певної міри кумедне, якби це не означало момент смертельної небезпеки.
Хекмайєр піднімався вгору схилом у тумані та сніговій завірюсі, що б'є в обличчя. Схил став менш стрімким, але йдучи проти вітру і не в змозі бачити що-небудь, він не помітив цього. Ферг, що йшов за ним, раптово побачив темні плями перед собою. Ні – не попереду – під ногами. Дуже, дуже далеко внизу.
Це були скелі на Південній Стороні Айгера, яка не була так щільно прихована в хмарах і снігу. Перші двоє людей, що піднялися з Північної Стіни, мало не впали прямо з вершини карнизу вниз, по Південній Стіні. Якби вони зірвалися, я сумніваюся, що ми змогли б їх утримати.
Як би там не було, вони відступили від краю карнизу в останній момент. Ми йшли слідом, дісталися до притулку на продуваному вітром гірському хребті, і побрели далі повз нього до вершини Айгера.
Було 15.30 24 липня 1938. Ми були першими людьми, які піднялися по Північній Стіні на вершину Айгера, від підніжжя до вершини.
Радість, полегшення, галасливий тріумф? Нічого подібного. Наше визволення настало надто раптово, наша свідомість і нерви були ще скуті, наші тіла надто стомлені, щоб дати волю емоціям. Фріц і я були на Стіні 85 годин, Хекмайєр і Ферг - 61.
Не бажання вижити всупереч стихії, а наша дружба і надія одна на одну допомогли нам. І незважаючи на складність сходження, ми ні на хвилину не сумнівалися в успішному результаті. Шторм на вершині вирував так відчайдушно, що нам довелося зігнутися навпіл. Наші очі, носи і роти вкрилися товстою кіркою льоду, і нам доводилося віддирати їх перед тим, як подивитися один на одного, заговорити чи вдихнути свіже повітря.
Ми, ймовірно, були схожі на легендарних монстрів Арктики, але ми були не в настрої жартувати один з одного. Справді, це місце не сприяло тому, щоб крутанути колесо на руках або заволати від радості та щастя.
Ми мовчки обмінялися рукостисканнями. І одразу почали спускатися вниз. Я згадую ще один вислів Іннеркофлер: “Спускатися вниз легко! Вас супроводжує парочка маленьких янголят…”
Але було нелегко. Спуск був сповнений небезпеки та зрадницьких намірів. Вітер тут не здував сніг, мокрий, він важко осідав на західному схилі, покриваючи собою зледенілі плити майже метровим шаром. Ми прослизали і підхоплювали одне одного. Ми раптом відчули втому, жахливу втому.
Мені дісталася робота з пошуку правильного шляху, і я йшов першим, бо знав маршрут; але коли я йшов траверсом Айгера в попередній раз, видимість була відмінна. Тепер я не завжди знаходив правильний маршрут одразу; і мої напарники лаяли мене.
Я не сперечався, оскільки вони мали рацію. Особливо Андерль, який вів нас як абсолютний герой весь підйом – справжній герой, який спокійно виконує свою роботу і слугує своїм друзям. Він не був тим типом людей, яким потрібні барабани та фанфари чи вітання натовпу, щоб спонукати його до майстерного виступу.
Переконання було всередині нього, з його природи, з його істинного характеру чоловіка. Але тепер ми бачили, як він знітився, не у фізичному, а в духовному сенсі. Покірно, механічно, він рухався вперед; але він перестав бути лідером. Гранична нервова напруга, з якою він жив протягом цих днів і ночей на могутній Стіні, дало свої наслідки. Протягом тих нескінченних годин небезпеки він перевершив самого себе; тепер він міг дозволити собі знову бути звичайною людиною, з усіма слабкостями, зі сприйняттям і примхами нормального життя.
Наприклад, візьмемо проблему зі штанами Андерля. Гумка його комбінезону порвалася. Андерль підтягував штани, але вони знову спадали. І ця людина, яка відреагувала зі швидкістю блискавки, коли летіла льодовим кулуаром, і таким чином врятувала нас усіх від біди, людина, яка так часто протистояла натиску смертельних лавин, яка пробилася на льодовий купол під час снігової бурі і, з неймовірною витривалістю боролася за перемогу для себе та своїх трьох товаришів по команді – та сама людина, була майже доведена до істерики порваною гумкою.
Таким чином, Андреас усунувся від лідерства. Він мав повне право провести нас униз на спуску, так само благополучно, як він вивів на верх жахливої Стіни; і він мав повне право лаятись тепер, коли змучений і виснажений до краю, він повинен був знову піднятися вгору на кілька десятків метрів, тому що, в тумані і снігу, я помилився у виборі маршруту.
Не було нічого дивного у занепаді сил Андерля. Навпаки, справжня людська природа його реакції викликала в мені ще більшу любов до нього. Ми знову знайшли правильний маршрут і почали спускатися вниз. Ми ковзали, котилися, стикалися, страхуючи один одного.
Поступово ми втратили висоту, і, нарешті, ми спустилися нижче за хмари. Сніг перетворився на дощ. Але як близько тепер був безпечний світ людей. То безліч темних точок, що рухалися там, на льодовику, були люди. Вони повільно йшли, щоб зустріти нас. А що ще вони могли шукати на льодовику?
Як тільки ми побачили людей, нам раптово захотілося зручності людської цивілізації, про яку ми навіть не наважувалися думати протягом наших ночівель на біваках. Ви не думаєте про ліжко, коли ви висите на гаку, над прямовисною прірвою. Але коли ми побачили людей, що йдуть до нас, відразу захотілося прийняти гарячу ванну, провалитися в м'яку перину, поринути у комфорт.
Щоправда, там, біля підніжжя стіни, стояв наш намет, розкішний будинок у порівнянні з нашим біваком над “Павуком”; але ми промокли до нитки, і о, як ми хотіли спати в ліжку!
Готель на Кляйні Шайдегг надасть нам кредит? Скільки грошей у нас лишилося? Андерль був найбагатшим, у нього ще було півтора франка, але цього недостатньо для втілення мрії про ванну та ліжко.
Раптом перед нами з'явився маленький хлопчик, дивлячись на нас, як на привидів. Його обличчя виражало збентежене, недовірливе здивування. Він зібрав всю свою хоробрість, щоб спитати:
"Ви спустилися зі стіни?"
“Так, ” підтвердили ми, “зі Стіни.”
Тоді хлопчик різко розвернувся і втік, верещачи писклявим голосом: “Вони йдуть! Вони тут! Вони йдуть!"
Зустріч на льодовику
Незабаром ми були оточені людьми. Гіди, наші віденські друзі, чоловіки з Мюнхена, члени Рятівного Патруля, журналісти, роззяви – всіх об'єднала велика радість – побачити живими тих чотирьох чоловіків, яких вони вважали загиблими. Вони зняли з нас наші рюкзаки, вони хотіли нести нас на руках, і вони понесли б, якби ми раптово не відчули себе такими відпочилими та веселими, наче ми повернулися з прогулянки, а не з Північної Стіни Айгера.
Хтось дав Фріцу першу за довгий час суху цигарку. Руді Фрайзль простяг Андреасу маленьку флягу з коньяком.
“Випи трохи, ” сказав він. "Допоможе зігрітися."
Андерль спустошив флягу одним ковтком. Але він не сп'янів. Ми й без цього були всі сп'янілі спільною радістю, що нас оточує. І потім, вперше, ми відчули надзвичайне задоволення, розслаблення, полегшення від усіх турбот і неймовірне захоплення тим, що піднялися на Північну Стіну.
Так, раптово всі наші проблеми були вирішені. Ліжка, ванни? Усі закидали нас запрошеннями, абсолютно кожен, лише тому, що вони були людьми, а ми благополучно повернулися до лона людства. Так, ми побували на екскурсії в іншому світі, і ми повернулися, але ми принесли радість життя та людяності із собою.
У метушні та вирі щоденної рутини, ми часто живемо поряд, уникаючи контакту один з одним. На Північній Стіні Айгера ми дізналися, що всі люди добрі і земля, на якій ми народилися, теж хороша.
І тепер, земля вітала нас удома…
Пам'ятна плита першопідкорювачам Північної стіни Айгера